Použitie náhradnej 5.25" FD mechaniky
v Atari XF551.
Tak toto bol asi najťažšie a najdlhšie chystaný a písaný článok na tomto blogu. Pretože som mal zdravotné ťažkosti a neskončilo to len u mňa ale pokračovalo to ďalej v rodine tak na túto úpravu som sa chystal predlhých 5 mesiacov (pre vysvetlenie - prácu som urobil koncom prvého septembrového týždňa) - ale nakoniec som si na to našiel čas a previedol som to. Marek, pozdravujem Ťa a ešte raz prepáč že mi to tak dlho trvalo.
Upozornenie:
Zásahy a stavba zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených
schém alebo zobrazených úprav.
Pre časom (Atariáda) som sa dohodol s Marekom Chorvátom že sa pozriem na jeho disketovú jednotku Atari XF551 ktorá síce sčasti fungovala, ale tak nejako zvláštne, čítala, ale zapisovať sa na nej nedalo ani mäkké f. Najprv som si myslel že je problém v optickom snímači Write protect, ale ani skratovanie tranzistoru v optočlene neprinieslo žiadnu zmenu - jednotka na zmeny log. stavov z čidla Write protect nijako nereagovala a stále bola iba v takom divnom režime - nazvem to asi najlepšie tak že to bol režim "Floppy disk ROM". Overené, problém je skutočne priamo v FD jednotke, pretože ak som tam vložil svoju domácu FD jednotku tak zo základnou doskou z jeho XF-ky to fičalo ako o život a absolútne bez najmenších problémov - teda čítanie a aj zápis. Nastalo zháňanie nejakej dobrej 360kB FD jednotky ktorá by mala dobre a bezproblémovo fungovať v Atari XF551 - a hlavne typ ktorý sa na pôvodné miesto zmestí - i keď sú potrebné úpravy (a to som vtedy nevedel že to priamo bez úpravy na mieste nepôjde). No, povie sa, ja moje domáce FD jednotky mám už zadané a tak som si musel na tohtoročnej Atariáde počkať na dexa, ktorý mi práve na toto stretnutie priniesol disketovú mechaniku TEAC FD-55BR ktorá sa práve na takúto náhradu výborne hodí (patrí mu za to moje veľké poďakovanie).
Poďme si teda teraz pozrieť najprv pôvodnú neupravovanú jednotku Atari XF551, aby bolo jasné čo nás pri budúcej prerábke čaká:
Pôvodná mechanika: Mitsumi Newtronics D503V
Takže originál Atari XF551 s mechanikou 5.25 " Mitsumi - napájací konektor je úplne vľavo hore (pri pohľade z prednej strany FD), pod ním sa priamo nachádza veľmi krátky FD prívodný káblik (má dĺžku 10.3cm) takže ak vymeníte FD jednotku za inú zaručene budete musieť tento káblik meniť za dlhší. (Len ak by ste mali k dispozícii na výmenu originál Mitsumi mechaniku tak Vás to nečaká, ale ten originál sa zháňa dosť ťažko - a ak ju na webe zoženiete tak je poriadne drahá.) Všimnite si že chladič má zahnutý horný diel, ktorý zakrýva 3 veľké filtračné kondenzátory, to nie je celkom to pravé orechové pri chladení, bráni to prúdeniu vzduchu. Ale táto FD jednotka (myslím tým celú XF-ku) bola vo výrobe braná ako "spotrebák" a tak sa s tým zjavne nejaké veľké cavyky nerobili. Vtedy to chodilo a že sa s tým bude ešte niekto po takých rokoch babrať sa určite veľmi nerátalo.
Pôvodná mechanika: Mitsumi Newtronics D503V
Ďalší pohľad na jednotku, zvrchu chladiča je zahnutý plech (ten aodstránim, pretože nemám pocit že zlepšuje chladenie, skôr vovnútri brzdí prúdenie vzduchu a mne aj dosť zavadzal - nakoniec túto odstránenú plochu chladiča nahradím ďalšími pridanými chladičmi). Táto úprava nie je nevyhnutná, takže len to tu pripomínam aby ste vedeli že sa to nemusí robiť. Moja práca - moje rozhodnutie. Každý človek je individualita a má v hlave svoje riešenie (alebo aj nie 
).
Pôvodná mechanika: Mitsumi Newtronics D503V
Dobre si všimnite aká veľká je medzera medzi FD jednotkou a chladičom. Pri použití novej náhradnej jednotky TEAC FD-55BR sa táto medzera zmenší tak možno na 1.5÷2mm voľného miesta - a to nám už veľa voľného miesta nezostane. Bude treba vymyslieť kade sa bude ťahať kabeláž napájania FD, ide to bez problému tesne pri chladiči a nad doskou plošného spoja, nerobí to žiaden problém - len treba kabeláž pekne uložiť aby sa neplandala kade tade, inak si vyrobíme trable - ak kabeláž nebude pritlačená k chladiču a nebude celkom dole tak môže zavadzať v ceste optosnímača nultej stopy FD mechaniky - a to je už zbytočný problém.
Teraz si porovnáme pôvodnú a náhradnú FD mechaniku:
Vľavo pôvodná 5.25" Mitsumi Newtronics D503V, napravo 5.25" TEAC FD-55BR. Náhradná mechanika je už na prvý pohľad o poznanie dlhšia. Tak isto je vidieť že páčka otvárania mechaniky (TEAC) sa nachádza na opačnej strane.
Vľavo 5.25" Mitsumi Newtronics D503V, napravo 5.25" TEAC FD-55BR - tá zasahuje svojím FD konektorom priamo do pôvodného chladiča - takže tu to bez úprav a teda bez ďalšej roboty nepôjde.
Dobre si všimnite skutočne minimálnu medzeru medzi FD a chladičom - tu je už v "sánkach" nasadená nová náhradná FD jednotka TEAC FD-55BR, napájanie sa presunulo vľavo nadol - FD konektoru (TEAC) už teraz zavadzia pôvodný chladič - zasahuje do neho asi tak 7 mm - a mimochodom origo káblik do FD jednotky je pri tejto prerábke fakt krátky - chýba mu na dľžku potrebných ešte tak cca 12mm aby sa dal použiť, no - zase raz kurvítko v praxi ako vyšité, ale tak to už býva.
Prečo jednoducho keď sa to dá aj zložito.
Pretože FD jednotka TEAC FD-55BR nemá zakapotovanú vrchnú časť tak ako FD jednotka Mitsumi musíme dávať pozor aby sme nepoškodili mechanizmus ktorý sa tu nachádza odkrytý - preto dávajte naozaj veľký pozor ako s touto jednotkou pri manipulácii zaobchádzate !
Je vidieťže zostáva iba minimálna medzera medzi chladičom a FD TEAC-55BR, našťastie sa tam FD stále zmestí. Ak použijete inú FD mechaniku, dobre si zistite či nebudú na prerábku zavadzať (mimo iného) 3 hlavné veľké filtračné kondenzátory na základnej doske XF551 (je to miesto kde nám trebárs pri inom type FD mechaniky môže zasahovať vývod konektoru). FD TEAC-55BR 5.25" sa dá použiť, aj keď som skutočne pri prvom priložení a odmeraní zaváhal či ju vôbec bude možné použiť. Je to možné - len ako je na mňa príznačné - som sa na to najprv musel vyspať, na druhý deň ráno som už mal predstavu ako na to.
Prívod napájania 5V a 12V do FD jednotky svojou dĺžkou našťastie postačuje, ale pozor, treba ho viesť spredu zospodu z vonkajšej strany tesne vedľa chladiča ! - inak bude naozaj hodne zavadzať novej FD mechanike - foto ako to je urobené bude v ďalšej časti článku. Dôvod ? - napájacia kabeláž by sa mohla "pliesť" do miest kde je snímač nultej stopy na FD jednotke - a to by nebola vec čo by nás potešila. (Už som to v článku spomenul.)
Tu je videť že chýba skutočne len zopár mm aby sa dal použiť pôvodný FD káblik (možno by stačilo ak by ho v základnej doske prí výrobe krimpovaním smerovali na opačnú stranu, ale to by som asi chcel skutočne už veľa, japončíci proste šetrili ...). Takže bez výmeny za dlhší prívodný káblik k FD jednotke to naozaj nejde - ale poďme ďalej.
Ďalším kurvítkom je prichytenie stabilizátoru LM7805. Je prichytený zvnútra a je to urobené samorezným šróbom. Takže ak chcete vybrať chladič musíte vybrať zo základnej dosky minimálne 1 kondenzátor (C102). Ja som tu vyhol smerom nahor plech chladiča (vľavo) aby to bolo dobre vidieť. Táto horná časť plechu tu bude aj tak úplne odstránená (už som to spomínal - a následne aj previedol), ale dá sa to tiež urobiť aj bez vyhnutia plechu.
Riešenie uvedeného problému do budúcnosti tak že už prestane byť problémom:
Dieru prevŕtať 3mm vrtákom a na uchytenie použiť 3mm šrób s matkou (ešte sa k tomu vrátim).
Ďalšie kurvítko ako vyšité - šrób čo drží Graetzov usmerňovač - priamo zasahuje do konektoru napájania. jednoznačne z toho vyplýva že tak ako stabilizátor s chladičom boli najprv umiestnené na dosku a prichytené a až potom sa zapájkovali niektoré súčiastky čo by prečnievali. Ak chcete šrób odšróbovať tak doslovne šróbovákom "frézujete" konektor napájania - a s ním potom vikláte konektor v tej paprndeklovej hmote s ktorej je vyrobená doska plošného spoja. Celkom spoľahlivo môžete odlúpiť na doske plošného spoja prívody. Bŕŕŕŕŕŕŕŕŕ - fakt strašné ... spotrebák ako vyšitý. (Alebo najprv vypájkujete napájací konektor a potom je to už brnkačka ...)
Riešenie:
Použitie pri práci na tomto mieste menší krížový šróbovák (teda ak sa Vám s ním skutočne podarí šrób pootočiť). Tak isto dieru potom prevŕtať 3mm vrtákom a použiť M3 šrób s matkou a pérovou podložkou. (Ak by to takto urobili hneď vo fabrike nebol by žiaden problém - ale asi by to nesmierne predražilo výrobu.)
Tak tu je spomínaný obvod LM7805 a priamo prístupná je iba táto strana
šróbu, čiže riešenie naozaj "hodné" výroby v Japonsku.
Tu je to z vnútornej strany, vyšróbovaniu bráni kondenzátor vľavo.
Tu som už C102 z dosky vybral - a vďaka tomu je už vonku aj chladič.
Stabilizátor 7805 je na obrázku celkom vľavo (v strede).
Strana plošného spoja, označenie miesta osadenia kondenzátoru C102.
Chladič je už vonku - takže môžem kondenzátor C102 dať na jeho
pôvodné miesto. Pozor, treba dodržať správnu polaritu osadenia !
Oddychové zátišie, kondenzátor je na svojom mieste. Teraz bude
nasledovať príprava nového FD kábliku - namiesto pôvodného.
Ale najprv nasleduje nová FD jednotka - pre lepšiu viditeľnosť je obrázok o niečo väčší. Nachystáme do pôvodných koľajničiek novú disketovú jednotku TEAC FD-55BR. Zo spodnej strany treba skontrolovať nastavenie jumperov - takto je to pripravené na prácu a priamo v tejto konfigurácii funguje v Atari XF551. Našťastie nie je to nič zložitého, nastavujete na FD jednotke skutočne iba 2 jumpre (sú zelenej farby). V XF551 musí byť jednotka nastavená ako DS0 (v PC je nastavenie = DS1). Tu je to konkrétne označenie = D0.
Teraz nás čaká pravdepodobne najhoršia práca - vlastná výmena pôvodného prívodného (krátkeho) FD kábliku za dlhší, čiže najprv treba vybrať káblik z jeho pôvodného osadenia. Pretože konektor je priamo zaletovaný v základnej doske tak bude potrebné "zakusnutie" kábliku nanovo previesť priamo na doske. Dá sa to ..., opatrne odstránime hornú plastovú krytku konektoru a potom zľahka vyberieme pôvodný FD káblik. Vždy si poznačte farebné označenie vývodu 1 - aby ste potom netápali ako to má byť zase správne zapojené, šetrí to hodne času a neprichádza k chybám pri spätnom zapojovaní.
Pôvodný káblik je už odstránený, toto bola tá ľahšia časť.
Ešte som si urobil foto ako má byť zapojená druhá strana, stále pôvodný káblik, aby som potom nemusel študovať kde je ktorý pin, kľúč v konektore sa nachádza na pravej strane, nie je to celkom dobre vidieť, teda pri troche snahy je ho vidieť. 
Tu som už nakrimpoval nový dlhší káblik (použil som 19cm dĺžku kábliku). Do dosky som ho nakrimpoval tak že káblik teraz smeruje naopak ako bolo predtým - pretože som to krimpoval priamo na základnej doske tak pri nasadení pomocného mierne pružného plastu z druhej strany a stlačením malým zveráčikom z oboch strán som dosiahol spoľahlivý spoj. Bacha, toto je najhoršia časť - ak to urobíte blbo - máte problém, praskne Vám plošný spoj ! (Predísť celej "patálii sa dá tým že sa konektor najprv vypájkuje - pri tejto práci som nemal doma nič kvalitného na takéto odspájkovanie, ručnú odsávačku za ideálne náradie nepovažujem.) A že pôvodná doska plošného spoja je skutočne "krehotinka" non plus ultra netreba nejako extra zdôrazňovať. Skúšal som to urobiť aj pri nasadení kábliku smerom von - tak ako to bolo predtým, vždy sa mi ale káblik stáčal do strany, preto je to osadené takto - funguje to tak isto. Jednoducho tu by sa na túto prácu naozaj hodili minimálne štyri ruky - pretože ich nemám tak som to nakoniec urobil tak ako to dovolia urobiť ruky dve. A zase tým že je káblik otočený na druhú stranu sa získa to, že nám stačí kratší káblik. Na to som sa aj tak priveľmi nespoliehal a nechal som nový FD káblik radšej podstatne dlhší ako bol pôvodný káblik. (Stočiť dlhší káblik sa vovnútri jednotky dá, miesto na to tam je, ale použiť ešte dlhší káblik ako je tu spomínaný podľa mňa už nedáva zmysel.)
Tak isto som nanovo nakrimpoval aj druhú stranu nového FD kábliku, zase mi pomohlo foto kde je označená farebná strana - tam je pin1. Na tej strane sa nachádza deliaca prepážka v FD konektore. Či tento konektor nakrimpujete ako prvý alebo až na koniec je len na Vás, len mierne pohodlnejšie je to urobiť na začiatku ešte pred nakrimpovaním opačnej strany. Rozhodne ak to budete robiť až po nakrimpovaní opačnej stany nič s tým nepokazíte, malým zveráčikom pre nakrimpovanie konektoru sa k tomuto koncu kábliku stále dostanete bez problémov.
Tu je vidieť ako musel byť upravený pôvodný chladič aby bol vôbec možný prístup ku konektoru FD jednotky, stačilo do neho vyrezať 10mm zárez na hĺbku, na výšku je to potom tak 14mm. Na túto úpravu je treba kompletne vybrať celý chladič zo základnej dosky t.j. odpojiť uchytenie usmerňovača a obidvoch stabilizátorov napätia. Dôležité je to že sa to dá previesť, vďaka tomu vieme naďalej použiť pôvodný chladič s touto úpravou. Nerobí sa to celkom príjemne, pretože režete do Alu plechu tvaru nepravidelného písmena U ktorý samozrejme pruží vždy tam kde to najmenej potrebujete. Bez pevného uchytenia je to celkom slušná zábava než to dokončíte. Ale vidíte že urobiť sa to dá. (Hneď som do neho tak isto vyvŕtal otvory pre nové, doplnkové chladiče.)
Takto to vyzeralo pri skúške, do FD jednotky som osadil na skúšku konektor, aby som videl koľko voľného miesta okolo konektoru bude treba. V poriadku, miesta je tam dosť a zmestí sa tam aj prívod napájania, je to vyriešené. Vždy sa to oplatí skontrolovať, pretože je príjemnejšie zistiť problém hneď teraz ako až po následnom úplnom skompletovaní. Sami vidíte že je to robené s celkom veľkou medzerou na ľavej strane - nemám rád ak je niečo tesne, na doraz a rozhodne nie v tomto prípade. Ešte musím zarovnať vertikálnu novú hranu na chladiči pilníkom, ide mi to trochu do strany, je to drobná kozmetická úprava na minútu.
Keď sú už vyriešené podstatné veci tak nadišiel čas osadiť dodatočné chladiče (na začiatku som ubral z veľkosti pôvodnej chladiacej plochy), teda aby neprišlo k prehriatiu jednotky. Je to len pár nových 3mm dier v chladiči navyše, nejaké tie malé chladiče a pastu na ne mám, takže no problem. Majiteľ disketovej jednotky nechcel meniť v jednotke pôvodné stabilizátory za spínané zdroje (inak by nebolo potrebné robiť úpravy na chladiči, jednoducho by tam chladič už nebol). Proste niečo za niečo, ako vždy. Vlezie to takto do krytu jednotky presne na milimeter, celkom zaujímavé že to tak dobre "sadlo", ale má to miesto a nevyžaduje to žiadne ďalšie úpravy. A plocha chladiča sa zväčšila, to je príjemné plus pre stabilný chod jednotky.
____________________________________________________________
Poznámka:
Ak nemáte SIO konektory na základnej doske prichytené samoreznými šróbami alebo nitmi priamo od výroby - urobte si ich uchytenie sami. Ak spevníte uchytenie SIO konektorov tak dosiahnete omnoho väčšiu spoľahlivosť - pretože SIO konektory potom nebudú mať možnosť časom sa začať viklať. Rozhodne toto spevnenie uchytenia konektorov je naozaj dôležité - mnohonásobne sa zväčší spoľahlivosť !
___________________________________________________________
Už osadený upravený chladič aj s prídavnými chladičmi na svojom mieste môže vyzerať terbárs takto, zmestí sa to tam a chladí to, takže robí to to čo treba a na čo je to určené. Veľké kondenzátory na základnej doske konečne nie sú zo 4 strán uzavreté chladičom a teda nie sú zďaleka vystavené tak vysokej teplote ako predtým. A je to teraz možno rozobrať bez nejakých komplikácií - akurát som neriešil šrób na Graetzi, ten sa dá prežiť, aj keď si pri manipulácii s ním určite zahrešíte. Dúfam že táto úprava vydrží dlhšie ako by bolo treba zase s tým šróbom niečo robiť - spolieham sa na to že to rozoberať tak skoro snáď nebude potrebné. Po odstránení horného plechu na chladiči je teraz všade dobrý prístup. Na vnútornej strane je ešte možné pridať ďalšiu prídavnú plochu na chladenie (chladič by bol priamo nad mikroprocesorom), akurát práve teraz sa mi domáce zásoby týchto chladičov minuli, doplniť sa to ale dá, kedykoľvek.
Celkový pohľad ako to vyzerá po daných úpravách. Už som spomínal že napájací káblik treba viesť takto tesne pri chladiči inak nám zospodu môže zavadzať v dráhe čidla nultej stopy na FD mechanike, preto na to treba dať skutočne pozor. (Celkom dobrým riešením je použiť kvapku termoplastového lepidla.) Káblik takto ide pod FD jednotkou. Ak by ste káblik dávali až nad stabilizátorom tak tam nebude miesto, medzera medzi chladičom a FD jednotkou je totiž príliš úzka. Káblik by sa dal viesť aj tak, že by sa do chladiča urobil ďalší otvor a viedlo by sa to vlastne až "poza" chladič a teda neplandalo by sa to takto pod nohami, ale bola by to ďalšia potrebná rezačka do chladiča.
Vrátim sa ešte ku kurvítku s uchytením čipu LM 7805. Teraz som to vyriešil k plnej spokojnosti a bez potreby v budúcnosti nejakého ďalšieho vyberania kondenzátoru C102 zo základnej dosky. Otvor som prevŕtal 3mm vrtákom a potom je použitý šrób M3 s matičkou. Teraz ak treba - rozoberiete to kedykoľvek - a najmä už bez potreby najprv vybrať z dosky kondenzátor, použitie pérovej podložky na tomto mieste je samozrejmosťou.
LM7805 a jeho šrób s matičkou - je to ten v strede obrázku (úplne na
spodku pri 102Y), tesne vedľa kondenzátoru.
Vzhľad pred finálnym nasadením konektorov FD jednotky a FD napájania.
Dtto, vidieť ako ide kabeláž napájania FD jednotky.
Tu je už všetko pripojené a zapojené.
Celá robota vo výsledku - nová kabeláž v TEAC FD-55BR. Pre účely foto bola kabeláž nadzvihnutá tak aby tam bolo vidieť. Káblik napájania je naozaj dostatočne dlhý, prečo to tak nebolo aj pri kábliku pre pripojenie FD - tak to je naozaj vo hviezdach ...
Teraz pri písaní som si všimol ďalšie kurvítko - prepojka je nastavená na procesor 8040, osadený je ale procesor 8050, čiže zase zlé označenie priamo na motherboarde, sakra tí Japonci vtedy za veľa nestáli !
Tých chýb na motherboarde je naozaj príliš veľa na tak málo súčiastok ! Musím skontrolovať schému, pretože to značí že zapojenie typu procesorov pomocou prepojok je označené v schéme naopak.
Pohľad na prerobenú Atari XF551 s už osadenou novou FD jednotkou TEAC FD-55BR. Prívodný datový káblik by mohol byť aj mierne kratší, zase na druhú stranu ak niečo chcete na stole skúšať tak tá väčšia dĺžka kábliku je potom naozaj na nezaplatenie - samotnú FD jednotku dokážete postaviť na stôl bez najmenších problémov - preto aj nie je osobitne prichytený káblik napájania FD jednotky.
Voľne položený vrchný kryt (ešte to nie je zošróbované tak to trošku odstáva). Po prišróbovaní to sedí perfektne. Ešte si treba zvyknúť na to že páčka na otváranie FD sa oproti originálu s osadenou FD Mitsumi presunula na opačnú stranu, ale s tým sa dá žiť, je to iba vecou zvyku. Je to vždy lepšie takto ako keď to doma už len leží ako obyčajné ťažítko pretože jednotka je nefunkčná.
No a na záver ako vždy - nasledovalo testovanie - aby toho nebolo málo, nejako to nerobilo presne to čo som čakal, našťastie problém sa dal veľmi jednoducho vyriešiť:
Pri testovaní tejto jednotky, občas nabehla, občas nie - teda nenačítala disketu, robilo to konkrétne po výmene za inú disketu. Tak som skúsil nasledovné - posunul som na už zapnutej jednotke rukou (opatrne !) hlavičku úplne smerom do stredu diskety - chvíľu to tam stálo, firmware zistil že nie je tam kde by mal byť, hlavička pekne skočila na nultú stopu a XF551 sa rozbehla - takže už to bolo jasné, pôvodný firmware to nezvláda, úplná klasika - jednoducho nedokáže prepínať na inú hustotu. Skúsil som teda nasadiť opatchovaný firmware ver.7.7 - a skutočne to pomohlo a problém zmizol. Preto upozorňujem že pri tejto FD jednotke (ale je ho dobré použiť vždy - a to vo všetkých jednotkách Atari XF551 - aj v tých čo majú v sebe originálnu FD mechaniku) je potrebné nahrať spomínaný upravený firmware namiesto pôvodného, nájdete ho v tomto článku:
Tento firmware funguje aj na NTSC a aj PAL počítačoch, t.j. netreba zháňať extra verziu pre počítače v USA a extra pre Európu, to je naozaj príjemné.
Potom FD už funguje bez problémov, opatchovaný firmware ver 7.7 naozaj pomáha takže sa to oplatí urobiť na každú jednotku XF551 bez ohľadu na to aké FD jednotky sa v nej reálne používajú - skutočne to odporúčam previesť - FD jednotka sa dokáže spamätať aj po výmene diskety za inú s inou hustotou. Z hľadiska funkčnosti je to neskutočný posun správnym smerom.
A nakoniec video ako nová TEAC FD-BR55 jednotka formátuje a zapisuje na disketu keď je už zapojená v Atari XF551:
video:
Atari XF551_TEAC_FD-55BR_BiboDOS.mp4 (6,54 mb)
V takto upravenej FD jednotke Atari XF551 neboli prevedené úpravy typu Write protect ON/OFF, ani možnosť obojstranného formátovania pre diskety (teda po otočení diskety, ale inak povedané 2x 180kB na disketu), pritom priame formátovanie a používanie FD jednotky ako doteraz (90kB, 128kB, 180kB a 360kB) je zachované. Tak isto nebol aplikovaný prepínač na viacnásobný OS (Hyper XF a pod.), majiteľ jednotky tieto úpravy nevyžadoval.
Toto všetko sa dá prirobiť, nakoniec je to popísané v už uverejnených 10 dieloch ako na úpravu jednotky Atari XF551.
Všetky tieto úpravy sa ale dajú neskôr nainštalovať, len to chce čas a chuť majiteľa do toho ísť. Tak ako to je po týchto úpravách z toho máme zase skoro pôvodnú FD jednotku Atari XF551 (dvierka použitej náhradnej FD jednotky majú pacičku na opačnej strane, atarológ by z toho asi prevrátil oči nahor ...) - a toto bol hlavný cieľ tejto prerábky. S opatchovaným firmware sa pri zmene hustoty diskety celá jednotka chová pri práci omnoho lepšie a jednotka nám pri zmenách diskiet (teda ak sa počas práce menia ich hustoty) neskolabuje - a to je skutočne veľké + a obrovský prínos pre jej používanie.
____________________________________________________________
Vaše hodnotenie, Rate post: