2x 60MHz osciloskop Voltcraft DSO-1062D
V tomto DSO je použitý na chladenie elektroniky vstavaný ventilátor - pri jeho napájaní napätím 12V je už celkom slušne počuť a teda oplatí sa urobiť úpravu ktorá ho znateľne v prevádzke stíši a potom už svojím zvukovým prejavom pri práci neruší - a chladenie zariadenia pritom stále zostáva viac ako dostatočné. Cez deň zvuk čo vydáva ventilátor nejako výrazne neruší, ostatné denné zvuky ho spoľahlivo prekryjú, ale keď robíte večer tak už rozmýšľate ako ten zvuk výrazne stlmiť. Akonáhle mi na DSO zbehla záruka (je to už vcelku dávno - október 2019) som sa pustil do úpravy. No a pretože som samotný DSO-1062D už v krátkosti popísal, tak sa patrí spomenúť aj túto úpravu. Po tých rokoch prevádzky sa dá povedať že je uvedená úprava dostatočne odskúšaná a funkčná.
Ako na to:
Existuje viacero možností ako na to, najčastejšie sa vymieňa pôvodný stabilizátor 7812 na zdrojovej doske za typ s nižším výstupným napätím - a to buď za typ 7805 alebo 7808. Pri použití stabilizátoru 7805 beží ventilátor na 5V, to je už podľa mňa už na hranici toho aby sa ventilátor sám spoľahlivo rozbehol /nový asi nabehne bez problémov, pri staršom už pochybujem/. Ďalšou vecou je to že prúdenie vzduchu cez ventilátor pri napájaní 5V je už tak nízke že je to veľmi blízko stavu prevádzkovania bez ventilátoru, preto toto riešenie neberiem. Pri 7808 stabilizátore ventilátor beží na 8V a teda tu problém pri štarte ventilátoru je už určite menej pravdepodobný a prietok vzduchu zostáva stále dostatočný.
Výhody ? - akurát treba odmontovať dosku zdroja a urobiť výmenu jednej súčiastky na doske zdroja (spomenutý stabilizátor) a nič ďalšie už netreba.
Ďalšou možnou alternatívou zníženia napätia pre ventilátor je použiť kaskádu diód 1N40xx v priepustnom smere a zaradiť ich do série s napájaním pre samotný ventilátor, každá zníži výstupné napätie o cca 0.65÷0.75V, teda potom je dobré použiť minimálne 5 diód za sebou. /Alebo jednoduchšie riešenie - stačí jedna ZD o napätí 3.9V alebo 5.1V a máme to isté riešenie - a to bez kaskády diód, ZD musí byť zapojená v závernom smere, treba najlepšie použiť 5W variantu ZD/
Následne ešte odporúčam previesť výmenu pôvodného ventilátoru za typ s ložiskom MagLev buď z rovnakými rozmermi 50x 50x 10mm, ktorý je v prevádzke už z princípu jeho ložiska výrazne tichší, alebo ak máte k dispozícii typ s rozmermi - 50x 50x 15mm - tak ten odporúčam použiť na náhradu ako najlepšie riešenie. Je to vec ktorú treba kúpiť, ale náklady nie sú vysoké.
Upozornenie:
Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených
schém alebo zobrazených úprav.
Ďalšia možnosť (moja):
Rozhodol som sa že síce urobím úpravu, ale tak nejako inak, pôjdem tzv. "cestou väčšieho odporu" /t.j. vlastnou cestou, i keď za cenu väčšej zložitosti riešenia/ a to použitím tzv. štartovacej elektroniky - nerobím žiaden zásah na zdrojovej doske /teda ak nepočítam že sem pridám chladiace krídelko na stabilizátor 7812 - som stará škola kde sa hlásalo že chladič navyše určite nikdy nič nepokazí/. Na druhú stranu - treba si postaviť malú jednoduchú doštičku s prídavnou elektronikou. Je to iba mierne upravené zapojenie ktoré som už pred časom uverejnil v tomto článku (link):
Tichý 12V ventilátor. Silent 12V fan.
Z výstupu zo zdrojovej časti idem na prídavnú doštičku kde časovač CMOS 7555 zabezpečí že pri štarte zariadenia ide niekoľko sekúnd na ventilátor plných 12V aby sa spoľahlivo rozbehol a následne potom už do neho ide cca 7÷8V ktoré postačujú na spoľahlivý trvalý beh rozbehnutého ventilátoru. Hluk ventilátoru sa vďaka tomu citeľne zníži a pritom prietok vzduchu v zariadení naďalej zabezpečuje dobré chladenie. Tranzistor BD139 v tomto zapojení nevyžaduje chladič, pretože funguje iba v spínacom režime. 10uF kondenzátor (pripojený na piny 6 a 7 čipu 7555) je dobré dodržať v zapojení tantalový, pretože to zabezpečí spoľahlivú a stabilnú funkciu časovača. Odpor 1M pre časovanie nie je kritický, na rozbeh na plné napätie stačí naozaj krátka doba, ak beží ventilátor naplno pár sekúnd tak to určite počujeme a vieme že je všetko O.K. "Tvrďasom" postačí ak je časovací odpor rovný 100kΩ (namiesto 1M) a teda plné napätie na ventilátore je iba na čas o niečo dlhší ako 1 sekunda - samozrejme aj to postačuje na bezproblémový štart ventilátoru na plných 12V. Použitý tantal a ďalší elektrolytický kondenzátor sú na napätie 25V.
Ďalšou možnosťou je použiť ZD o nižšom napätí (3.9V) a potom na ventilátor dostaneme o cca 1.2V vyššie napätie ako je v uverejnenom zapojení /v.3.0/, toto by som už nechal na individuálne rozhodnutie. Pri cca 8V je chod ventilátoru omnoho tichší a prietok vzduchu je dostatočný za každých okolností.
Vlastné zapojenie, doba chodu na plných 12V je pri uvedených súčiastkách cca 12.5 sekundy - to presne zodpovedá bootu osciloskopu do pracovnej obrazovky, takéto načasovanie sa mi pozdáva. Rozdiel v hlasitosti ventilátoru po prepnutí na nižšie napájanie je skutočne neprehliaduteľný. Čas plného napätia na výstupe sa dá skrátiť (už som to spomenul, osobne ale nevidím na to dôvod) zmenou odporu 1M na menšiu hodnotu, poprípade pre experimentovanie sa sem hodí trimer 1MΩ zapojený v sérii s ochranným odporom 10kΩ (aby sa náhodou nedostalo plné napätie na piny 6 a 7 = zháňaj novú 555-ku).
Namiesto čipu CMOS 7555 je tu možné bez najmenších problémov použiť aj jeho staršiu verziu - NE555, ßE555 a podobne (tie majú väčší vlastný odber), jednoducho stačí dolovať v domácich zásobách, určite sa niečo nájde. Celé je to postavené na univerzálke, pätička pre 7555-ku je samozrejmosťou. Pre jeden kus nemá zmysel robiť extra plošný spoj, hotové je to za pár minút.
"Fajnšmekri" si na túto prídavnú doštičku nainštalujú priamo dve ZD (5.1V + 3.9V, urobil som si to takto aj ja 
, verzia 3.1) a potom si zvolia jumperom výsledné napätie pre trvalý beh ventilátoru:
ZD 5.1V je trvale pripojená (potom máme 12V-5.1V=6.9V), skratovaním jumperu sa paralelne pripojí druhá ZD a tá "stiahne" výsledné napätie na Zenerových diódach na novú hodnotu (12V-3.9V=8.1V) a vo výsledku ventilátor dostane trvale viac "šťavy". Použité ZD sú 5W typy a teda majú dostatočnú výkonovú rezervu bez potreby chladenia.
Zrealizovaná verzia s 2x ZD, napravo je vstup napájania 12V, naľavo je výstup pre ventilátor. (Na spodnej strane distančné stĺpiky "netrčia" von z doštičky, spodná strana je hladká.) Je tu tiež použitá pomocná doštička ktorá "drží" doštičku elektroniky - je použitá z dôvodu jednoduchosti prilepenia doplnku na vlastný plech DSO.
Testovanie novej elektroniky "na stole", ventilátor na stole je už nový typ
50x 50x 15mm, MagLev.
Zapojenie (ak sa neurobí pri stavbe nejaká chyba) je okamžite funkčné, bez nejakých skrytých záludností (len treba dodržať na doštičke správnu polaritu káblikov, je to označené farebnými bodkami, tak isto treba dodržať polaritu aj u elektrolytických kapacít). Napriek jednoduchosti zariadenia - je dobré si zapojenie najprv odskúšať na stole napríklad s laboratórnym zdrojom, je to určite lacnejšie ak sa urobí v zapojení chyba, použité svorky (konektory) majú menšiu rozteč ako je štandart pre univerzálku, takže až pri ich pootočení sedia priamo do dierok na univerzálke = je to jediný dôvod prečo sú na doske pootočené (hlavné pre mňa je to že sú naozaj malé).
Realizácia úprav v praxi:
Ako sa dostať dovnútra skrinky DSO-1062D tu veľmi rozpisovať nebudem, len spomeniem že 2 z potrebných 4 šróbov sa nachádzajú priamo pod rúčkou na držanie, je tam o niečo horší prístup. Šróby pod rúčkou sú naozaj hodne dlhé a teda ich vytočenie chvíľu potrvá /treba na to cca 25 otáčok/. Po zložení zadného krytu už máme veľmi dobrý prístup ku všetkým potrebným častiam určeným na úpravu a výmenu + je tu dostatok miesta pre pridanie pomocnej doštičky, máme tiež prístup na prichytenie dodatočného chladiča na 7812 na zdrojovej doske.
Začal som pridaním malého chladiča na stabilizátor 7812, treba ho nasadiť "naopak" pretože na jednej strane /hornej/ akosi nie je už dosť voľného miesta, z druhej strany je zase miesta až-až. Pripomínam - táto úprava nie je bezpodmienečne potrebná.
Zdrojová doska, červenou farbou v krúžku je označený stabilizátor 7812.
Nasadené chladiace krídelko (+ chladiaca pasta), aj takto je chladenie pre 7812 plne funkčné.
(Použitie pérovej podložky je samozrejmosťou.)
Pohľad na dosku zdroja po tejto úprave.
Nasleduje výmena pôvodného ventilátoru:
Pôvodný ventilátor 50x 50X 10mm - ešte stále na svojom mieste.
Nasadený nový MagLev ventilátor 50x 50x 15mm.
Nový MagLev ventilátor 50x 50x 15mm.
Ventilátor typu MagLev na 12V/DC existuje v prevedení 50x 50x 15mm, použiť ho je výhodnejšie ako pôvodný typ s hrúbkou 10mm pretože má zvýšený prietok vzduchu (má na hĺbku o 5mm vyššie lopatky), aj pri zníženom napájacom napätí ide veľmi ticho a pritom prietok vzduchu je dostatočný (má nižší vlastný odber ako pôvodný ventilátor). Pri napájaní 8V výrazne klesá aj vlastná spotreba ventilátoru - konkrétne klesol odber z pôvodných 52mA na 30mA (konkrétne typ SUNON MagLev 50x 50x 15mm, v údaji je už spotreba aj s prídavnou elektronikou). Vývody pre napájanie ktoré má nový ventilátor som neskrátil, iba sú zviazané plastovou sťahovacou páskou na kratšiu dĺžku - aby sa neplandali vovnútri skrinky.
Pri výmene pôvodného ventilátoru za nový je potrebné použiť dlhšie šróby (minimálne o 5mm, u mňa sú dlhšie o 10mm - čo dali domáce zásoby), pôvodné šróby svojou dĺžkou už na jeho prichytenie nestačia. Ventilátor vzduch vyfukuje von zo skrinky, teda jeho "holé" lopatky sú nasmerované dovnútra skrinky (viď foto). Je to zaujímavé, pretože akosi stále mám pocit že ak by tlačil vzduch smerom dovnútra skrinky tak by bolo chladenie podstatne účinnejšie (vetracie otvory sú totiž na vrchu skrinky a dtto sú aj na jej spodnej strane), ale asi by sa vďaka tomu nasávalo dovnútra väčšie množstvo prachu. Nuž - túto dilemu či fúkať vzduch dovnútra alebo tlačiť vzduch von si musí každý rozseknúť sám - a podľa toho si aj nasmerovať výsledné fúkanie. Nakoniec - zmeniť smer sa dá kedykoľvek. /Nemyslím tým ako v politike. /
Umiestnime a prilepíme pomocnú doštičku buď obojstrannou lepiacou páskou, alebo trebárs termolepidlom (pár kvapiek). Je to neinvazívna metóda, nepoškodzuje povrch na ktorý ju uchytíme. A pritom uchytenie doštičky fest drží - čo tu potrebujeme. Vlastné umiestnenie doštičky má dosť možností, na obrázku je jedna z nich.
Komplet zapojené - prídavná doštička, nový ventilátor a prívod na zdroj. Pri pohľade na obrázok ma napadlo aj iné umiestnenie doštičky - a to úplne vľavo, priamo nad ventilátorom, ten by sa pootočil tak aby kabeláž bola priamo na úrovni prívodu napájania. Konečné umiestnenie doštičky s pomocnou elektronikou je zase len a len na rozhodnutí toho kto to realizuje - miesta je tam naozaj dosť.
Zapojíme vývody smerom na zdroj a následne aj smerom na ventilátor. Ešte pri otvorenom kryte pomocou skratovaného jumperu zvolíme buď vyššiu hodnotu napájacieho napätia pre ventilátor alebo po jeho odstránení pobeží ventilátor na ešte nižšie otáčky. Následne založíme zadný kryt (ešte bez šróbov), pripojíme napájanie a zapneme DSO a skontrolujeme si či je výsledná hlasitosť behu ventilátoru už taká že nás neruší pri práci. Ak je všetko z nášho pohľadu O.K, zase chvíľu počkáme, až potom vypneme DSO, odpojíme napájanie a namontujeme naspäť aj šróby na prichytenie zadného krytu a tým sme na konci nášho snaženia.
Pozor, na zdrojovej doske je 230V/AC !
Hotovo ...
Odvtedy je už aj večer práca s DSO príjemná, ventilátor neruší svojím hlukom a teda je dosiahnutý stav aký som predpokladal a to aj pre prácu počas večerných (alebo nočných) hodín.
____________________________________________________________
Ďalšia možná /neinvazívna/ úprava:
"Zdatnejší" si môžu ďalej zlepšiť funkciu chladenia tým že si z vonkajšej strany ventilátoru kol dokola nalepia pružnú samolepiacu tesniacu pásku. To ďalej zlepší prietok vzduchu v zariadení - je tu totiž malá medzera medzi ventilátorom a vonkajším plastovým krytom. Takto tú medzeru odstránime a významne tým ďalej zlepšíme prietok vzduchu tým správnym smerom. Ako si to urobiť - nuž to je zase hodne individuálna vec. Ak s výsledkom úpravy nie sme spokojní - samolepiaca páska sa dá odstrániť a môžeme to skúsiť urobiť znova a lepšie. Len pozor - samolepiaca páska drží naozaj na kove festovne ...
Použil som hustejší tmavý molitan, jedna jeho strana obdržala obojstrannú samolepiacu pásku. Síce to nie je celkom ideálny materiál ale vzduch prepúšťa minimálne, zato sa ideálne prispôsobuje nerovnému povrchu. Potom som jednu nalepenú šírku lepiacej pásky na molitane rozstrihol na 3 rovnaké diely.
2 diely molitanu majú dĺžku 60mm a 2 diely sú dĺžky 47mm. Šírka je cca 6mm, výška tak 7÷8mm.
Na spodnej strane je pekne vidieť že molitan mierne presahuje svojou výškou okraj skrinky.
Výhodou je to že molitan sa skutočne bezproblémovo prispôsobí potrebnej výške pri pritlačení k bočnému panelu. Pri nasadzovaní krytu je potrebné posunúť kryt smerom vľavo a až pri konečnom "dotlačení" ho posunúť na správne miesto /tým zabezpečíme že sa pri nasadzovaní krytu netlačí zboku na molitan/. Ako som už povedal je toto jedno z možných riešení. Veľkou výhodou je to že táto úprava je "vratná" a stále je možné bez najmenších problémov kedykoľvek vymeniť ventilátor. Je to drobnosť ktorá je naozaj šikovná a pomôže.
____________________________________________________________
Záver:
Pretože je u veľa DSO chladenie zariadenia riešené rovnakým alebo veľmi podobným spôsobom tak je pravdepodobné že je túto úpravu možné previesť aj na iných typoch DSO, rozhodne to takto ide upraviť bez nejakých problémov na týchto konkrétnych typoch DSO:
____________________________________________________________
Vaše hodnotenie, Rate post: