Radim Polášek - Atari pcb´s.

By Administrator at októbra 22, 2018 12:12
Filed Under: Atari

 

Dnešný článok je naozaj príjemný - Radim Polášek a jeho dosky plošných spojov určené pre prerábky v malom Atari. Je mi síce jasné že pre Radima je to len taký "bočák" - ale perfektný ! (Mal som totiž možnosť vidieť trošku čo Radim robí, takže viem o čom hovorím.) Nebudem tu nič nejako siahodlho pitvať a idem priamo na to ako si Radim predstavuje úpravy v Atari - nemá rád všelijaké "dočasno trvalé" riešenia a vďaka špecializovaným doskám plošných spojov dosahuje čisté riešenia prerábky počítača - ak sa mašina otvorí tak to potom "neťahá" oči. Nakoniec jeho čistá práca na doštičke pre zdvojenie RAM pamäte pre disketovú jednotku Atari 1050 je už myslím si dostatočne známa (síce reálne sa tam RAM zväčsuje z 256 byte na celých 384 byte, ale nechcem to komplikovať prečo je to tak - a o US doubleri naozaj nie je dnešný článok, len to tu spomínam aby bolo jasné že som sa v tom sám nestratil) - len to potvrdzuje že tieto jeho ďalšie práce (tu dnes spomínané pcb) len pekne a kvalitne nadväzujú na už predtým spomínaný výrobok.


Chcete si dať do počítača Atari U1MB rozšírenie RAM ?, vtedy potrebujete mať z procesoru prístupných niekoľko pinov na ktorých sú potrebné požadované signály. Ak to pripájkujete priamo (nie každý obľubuje pájkovanie priamo na vývodoch procesoru) tak sa postupne z počítača stáva neprehľadná zmeska všade sa nachádzajúcich káblikov, prepojok a vyzerá to nakoniec v tom ešte lepšom prípade ako vrabčie hniezdo. Pri použití špecializovaných doštičiek od Radima sa neprehľadná kabeláž a priame pájkovanie na čipoch mení na prechádzku - a vo výsledku to vyzerá fakt dobre.

 

Ďalšia z podarených jednoúčelových doštičiek. Ktorý čip sa do doštičky (samozrejme v pätičke) zasunie je nad slnko jasné. Pekný popis, jasné značenie kľúča, pohoda od začiatku do konca. Prekovenie je kvalitné, ale to je u Radima samozrejmosť.


Táto doštička sa používa na mieste kde bol nainštalovaný pôvodný video

modulátor a slúži ako príprava aj na ďalšie úpravy video signálu.


Tu tak isto získavame potrebné signály tak že obvod uvedený na obrázku

je zastrčený v pätičke.

 

Alebo sa to dá aj takto ...

 

Priamo v počítači nasadenie môže potom vyzerť vyzerať nasledovne.

 

Obrázok tohto počítačového motherboardu si v plnom rozlíšení môžete stiahnuť tu:

06RPpcb_big.jpg (1,90 mb)

 

A nasleduje ďalší motherboard, tak je to upravené alebo nie ? Je !

Rozhodne sa na to dá pozerať.


Tento obrázok je tak isto k dispozícii v plnom rozlíšení:

07RPpcb_big.jpg (2,34 mb)

 

Záverom sa chcem poďakovať Radimovi Poláškovi za poslanie fotografií a láskavé zvolenie k ich uverejneniu. Čo k tým doštičkám dodať ? Použitie týchto pcb zprehľadňuje nasadenie rozličných rozšírení v samotnom Atari a tak isto je kabeláž potrebná k ich použitiu mimoriadne dobre skladná a nestane sa nám že máme na doske skutočné klbko kabeláže a nevieme sa z toho vysomáriť.

Takže - palec nahor za takúto robotu  - a len tak ďalej !

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 3.

By Administrator at októbra 16, 2018 18:58
Filed Under: Atari

Nepravidelný občasník, alebo občasný nepravidelník  ? (je to stále lepšie ako riešiť mnohostranný uholník ...). Sú to proste čriepky (a aj črepiny) z oblasti Atari. Tak vitajte aj v tejto oblasti, nech vidíte čo sa vyrobilo, čo sa používalo a čo sa - sem-tam aj posralo, alebo čo sa podarilo a z čoho máme radosť.  Wink

____________________________________________________________


 

Už som popisoval úpravu FD jednotky Atari 1050 - teda vyrezanie otvoru do horného krytu - bolo to v prvej časti čriepkov. Niekomu sa to páči, niekomu nie, ale je to realita. Použitá mechanika v hornej FD jednotke je WST, ktorá sa u nás prakticky nevyskytuje (iné uloženie hlavičky a iná konštrukcia FD mechaniky - je v nej použitý rýchlejší stepper motor, preto dokáže zvládnuť rýchlejšie krokovanie hlavičky, motherboard je ten istý).  Ale vrátim sa späť k videu (má cca 12 a ¼ minúty, stojí za zhliadnutie) - vo všetkých 4 mechanikách Atari 1050 je použité HAPPY rozšírenie, ktoré s dodaným soft vybavením umožňuje naraz kopírovať diskety cez tieto HAPPY jednotky. Zaujímavé, že ? Pred rokmi paráda, dnes je to už iba taká čerešnička na dorte, ale aj tak rýchlosť záznamu je obdivuhodná.

(Ale aj tak je to vec čo sa hneď tak nevidí - teda takáto zostava.)

 

Video:

Atari HAPPY 1050 Four Drive Duplication Station

____________________________________________________________

Takže poriadni vykukovia (alebo nazvime to priamo tak ako sa patrí - vydrbanci) stále existujú, toto nájdete v ponuke nemeckej verzie eBay:


 

Ak si to chcete postaviť za pár šupov (tak do 10.- Euro, skôr Vás to vyjde na menej) a nie za 300.- Euro + poštovné - to je asi preto aby to tomu dodalo vážnosť (Tongue out ) a teda ak ste trošku šikovní a viete bastliť tak rozhodne nemusíte namastiť kapsu nejakému hajzlíkovi, pozrite si to tu - moje zapojenie na rozdiel od tohoto inzerovaného "super kusu" bez problémov zvláda aj medzipolohy a to je "sakra rozdiel" !:

Mini Joystick ála Igi

____________________________________________________

 

Prerábka zdrojovej časti disketovej jednotky Atari XF551 s tým že celý nový zdroj sa nachádza priamo vovnútri jednotky:


link na kompletný článok:

ROD - XF551 power supply

 

Môj komentár k tomuto riešeniu:

Ak to budete robiť tak ako v pôvodnom člaánku tak setsakra, setsakra musíte odizolovať otvorený spínaný zdroj od jednotky Atari XF551, inak to bude Vaša posledná zábava v živote. Radšej by som tam dal zdroj origo v jeho pôvodnom plastovom obale (a kľudne mimo FD jednotky) a netreba potom riešiť izoláciu. Jednoducho robíte zo sieťovým napätím a tam treba byť naozaj opatrný !

___________________________________________________________

 

Modding disketovej jednotky Atari XF551:

 

 

Aj takto sa dá, i keď zrovna nemôžem tvrdiť že som nejakým veľkým zastáncom takéhoto smerovania, ale keď doma máte jednotku ktorá sa nedá opraviť (ale kto sa snaží tak opraviť sa dá pomaly všetko) tak môžete skončiť podobne ...

__________________________________________________________

ATARI 600XL to Raspberry Pi Retro Gaming Mod Project :


 

Presne toto platí aj na tento projekt - máme skrinku od Atari 600XL, ale nakoniec podrobnosti tohoto projektu si prečítajte sami:

http://atari600xl.blogspot.com/2015/12/ethernet-back-panel-port.html

Keď sa dá tak sa takémuto "moddingu"  zďaleka vyhýbam. Ale je zaujímavé čo všetko sa dá vymyslieť.

______________________________________________________

 

Using an Atari 800 XL as a USB Keyboard:

http://blog.pixelpracht.net/?p=710

Tu je to jasné podľa nadpisu, takže ak niekto chce experimentovať má možnosť.

_____________________________________________________________


PC v skrinke od Atari 800XL:

Tak toto je ďalší "modding" nad moje gusto, ale robí sa to. Aj takto sa dá prerobiť mašina. A potom sa na tom spustí emulátor Atari ...

 

 

http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/2015/03/atari-800xl-pc.html

_____________________________________________________

 

Programátor Eprom:


Tak tento programátor som spomenul už v minulých čriepkoch - ale ako to už býva (to sú mi veci !) práve teraz som objavil jeden materiál kde je tento programátor naozaj podrobne popísaný - teda je tam schéma a je tam aj software. Ponúkam tu celý materiál, koho to zaujíma tak ten si tam časť o tomto programátore nájde (nápoveda - začína to na strane č.34):


Tips_and_tricks_Atari.pdf (235,91 kb)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Prečíslovanie FD jednotky Atari XF551. Renumbering drive unit Atari XF551.

By Administrator at októbra 06, 2018 15:55
Filed Under: Atari

 

Niekedy sa vyskytne potreba disketovú jednotku Atari XF551 "prečíslovať", t.j. zmeniť defaultné nastavenie jednotky na iné číslo - iste si pamätáte že je k dispozícii prečíslovanie disketovej jednotky Atari 1050. Takže - dá sa to urobiť aj na XF551 - štandartne sa to dá v rozsahu D1÷D4 (s pôvodným firmware), potom existuje možnosť po zmene firmwaru použiť rozsah čísel pre disketovú jednotku D5÷D8. Lenže táto jednotka je v tomto dosť "fikaná" a je možné rozsah nastaviť aj v iných hodnotách - a tom budú dnešné 8kB súbory určené na napálenie do Eprom typu 2764. Netvrdím že sa to dá vždy využiť, ale nakoniec ak je to k dispozícii tak sa to oplatí spomenúť.  Ale čo si tam naozaj dáte - tak to je zase len a len na Vás.

 

Všetky uverejnené binárky tu v tomto článku sú opatchované verzie OS pre Atari XF551 (patch Bob Woolley) - jediná zmena v ďalších binárkach je rozsah možných čísel ktoré sa na jednotke dajú nastaviť, dal som to priamo do názvu aký rozsah číslovania je k dispozícii - myslím si že takto je to prehľadné a jasné na používanie. Ak niekomu nehovorí nič patch - je to opravná časť, ktorá napravuje chyby v pôvodnom súbore.

No a čo sa týka zmeny rozsahu číslovania disketovej jednotky - jedná sa o zmenu obsahu na adrese 95(hex), kde sa zmení obsah práve tohoto bytu, nakoniec je to poznačené  aj v komentovanom výpise ROM verzie 7.7 (komentár previedli Poliaci). Ja som to už len uľahčil a predpripravil jednotlivé súbory, čiže je to už pripravené priamo na napálenie do Eprom pamäte.

 

___________________

Range: D1:÷D4:

ROMXF551_Ver7_7_patch_D1_D4.bin (8,00 kb)

Jediná binárka z ktorej sa dá nabootovať (pretože len tu je k dispozícii bootovateľný D1: drive). Táto binárka už bola uverejnená, dávam ju tu znova len z toho dôvodu aby bolo jasná postupnosť. (Je to ten istý súbor aký treba pre použitie TEAC FD-55BR ako náhradnej FD jednotky, čiže tu sa skutočne nič nezmenilo.)

___________________

Range: D2:÷D5:

ROMXF551_Ver7_7_patch_D2_D5.bin (8,00 kb)

No boot drive !

___________________

Range: D3:÷D6:

ROMXF551_Ver7_7_patch_D3_D6.bin (8,00 kb)

No boot drive!

___________________

Range:D4:÷D7:

ROMXF551_Ver7_7_patch_D4_D7.bin (8,00 kb)

No boot drive!
___________________

Range:D5:÷D8:

ROMXF551_Ver7_7_patch_D5_D8.bin (8,00 kb)

No boot drive!
___________________

 

Nastavovanie sa deje klasicky - na zadnej strane disketovej jednotky.

 

 

Podľa toho ktorý firmware s uvedeným rozsahom prečíslovania FD jednotky použijete - tu potom platí nasledovná tabuľka pre nastavenie správneho čísla drivu, čierna ploška značí nastavenie "cuplíku" switchu do uvedenej (t.j. čiernej) polohy, alebo inak povedané - jedná sa o binárny kód pre 2 spínače:

 

 

Vlastné 8kb binárky v skutočnosti obsahujú len 4kB kód firmware vo svojej spodnej časti, horných 4kB Eprom neobsahuje žiaden pracovný kód. Šikovnejší jedinci si tak môžu skombinovať a napáliť do jednej Eprom 2764 dva obsahy a prepínať navzájom medzi nimi. Toto riešenie ale nie je cieľom dnešného článku, len pripomínam že sa to dá aj takto riešiť.

 

 

Opatchovaná verzia firmware 7.7 je vhodná pre všetky Atari XF551 (chodí tak isto v PAL a aj v NTSC systémoch, netreba používať rozdielnu Eprom) a rieši mnoho problémov pôvodného firmware 7.7, rozhodne ju odporúčam používať, štandartne pre použitie sa jedná o prvý uverejnený súbor v tomto článku. Ak teda máte otvorenú XF551 - rozhodne si tam dajte Eprom typu 2764 s obsahom ROMXF551_Ver7_7_patch_D1_D4.bin - sami uvidíte že sa použitie FD jednotky ATARI XF551 mnohonásobne zlepší ! (Aj po zmene hustoty založenej diskety sa FD jednotka dokáže spamätať a načítať správne obsah založenej diskety - a to vôbec nebolo funkčné v pôvodnom firmware OS.)


Občas boot s týmto opatchovaným firmware ver 7.7 prebehne s hláškou Boot error, načo sa následne jednotka prepne do správneho režimu žiadanej hustoty a následne už prebehia boot tak ako má. Takže ak to uvidíte na obrazovke všetko je O.K, len jednotka interne prepína na správnu hustotu. Reklamácie prečo je to práve takto urobené posielajte Bobovi Woolleymu - bacha, nemyslím to vážne ! - skôr mu patrí veľké poďakovanie za to že vôbec dokázal vyriešiť problém správneho prepínania hustoty, pretože práve toto bola najväčšia boliestka pri požívaní Atari XF551 - nezabúdajme na to že Bob Woolley vyriešil problém prepínania hustoty bez pomocného mikrospínača ktorý v spolupráci z firmware dokáže detekovať nanovo založenú disketu (presne takto funguje firmware Hyper-XF). Puristi nech odpustia, ale nejde mi tu použiť slovo detegovať ... občas tie novotvary sú fakt desné a nestráviteľné. Aby som bol spravodlivý - s touto hláškou tak isto bootuje aj Hyper-XF operačný systém ak je spúšťaný z jeho interného menu a S.Dorndorfovi za to tiež nikto nefrfle ... skôr si myslím že obidvaja posúdili že takýto boot bude asi tým najlepším riešením v danej situácii.

Dôležitá je tu len jedna vec - že jednotka správne nabootuje a je funkčná !

 

V našich končinách asi nebude veľa majiteľov čo by toto riešenie nastavenia prečíslovania jednotiek v dnešnej dobe využili (a reálne aj potrebovali), s tým asi naozaj nič nenarobím, ale možno tomu kto sa rád vŕta v starých disketových jednotkách Atari sa to predsa len môže hodiť. Pre ostatných je to zaujímavosť ako sa dá v tejto jednotke "šíbovať" číselnými nastaveniami.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - WST drive unit. World Storage Technology FD unit.

By Administrator at októbra 03, 2018 11:38
Filed Under: Atari


Mechanika Tandon použitá v jednotke Atari 1050 je veľmi známa - a je najrozšírenejšia, vyrábala sa v Singapúre, tú dodnes vidíte prakticky všade. Ale vyrábala sa ešte jedna 5.25" mechanika, ktorá bola tak isto určená do disketovej jednotky Atari 1050. FD jednotka mala označenie WST - World Storage Technology - a tejto FD jednotke bude venovaný dnešný krátky pokec.


WST jednotka sa vyrábala v Hong Kongu, základná doska tejto disketovej jednotky (motherboard) používala na čierno eloxovaný hliníkový chladič (lepší odvod tepla), je to taký neklamný poznávací znak (teda mimo iného vzhľadu FD mechaniky).

Pohonný pásik má rozdielnu dĺžku oproti mechanike Tandon a teda vďaka tomu sa nedajú pohonné remeničky medzi WST a Tandon navzájom vymieňať, rozdiel v dĺžke síce robí len pár mm ale stačí to na to že sú navzájom nezameniteľné - WST ploché remeničky sú aj dvojnásobne drahšie (ako náhradný diel). Firmware sa vo WST jednotkách poväčšine dodával v Eprom, nie vo verzii ROM ako bývalo obvyklé pre mechaniky Tandon - ale aj tak si skontrolujte čo máte vo svojej FD jednotke než budete z akýchkoľvek príčin meniť (ROM) Eprom Vašej disketovej jednotky.


V Európe túto verziu disketovej jednotky Atari 1050 s internou mechanikou WST len tak neuvidíte, je ale dobré vedieť že sa vyrábala sa, rozhodne ju len tak ľahko u nás nezoženiete. Vonkajším vzhľadom sa disketové jednotky ATARI 1050 s FD mechanikami vovnútri či už je použitý Tandon alebo WST nijako navzájom nelíšia, rozdielna je použitá FD mechanika. WST mechanika používa rýchlejší krokový motor pre posun hlavičky a teda aj dokáže operácie s pohybom hlavičky previesť za kratšiu dobu - vďaka tomu používa odlišný firmware, ktorý je priložený na konci článku. Pretože  mechanizmy WST používajú odlišné kódovanie kroku hlavičky a aj iné časovanie, tak isto aj majú inú rýchlosť presuny hlavičky do vyžadovanej stopy, preto poväčšine nefungujú na ich mieste mechaniky Tandon - tie to poväčšine nestíhajú vďaka pomalšiemu dodávanému krokovému motorčeku pre posun hlavy v ich mechanike. Síce sa môže stať že za určitých okolností môže "stíhať" s pôvodným firmware WST aj niektorá mechanika Tandon, ale záruku na to Vám určite nikto nedá, skôr je to výnimka ktorá potvrdzuje pravidlo (jedna moja mechanika Tandon to pri testoch naozaj stíhala, bola to prvá mechanika Tandon ktorú som chytil do ruky na test, ostatné ďalšie 3 čo mám som už ani radšej neskúšal ...). Čiže mechanika WST v Atari 1050 kľudne môže používať štandartne dostupný firmware typu J, K a L pre Atari 1050, naopak to ale vždy nemusí platiť. Ak sa budete držať uvedeného nijaké problémy pri používaní nehrozia.

 

Suma sumárum:

Všeobecne je možné zameniť v Atari 1050 FD  jednotky Tandon a WST priamo medzi sebou - s výhradou ktorá je uverejnená na začiatku (ak Tandon namiesto WST nepôjde, teda nebude stíhať pohyb hlavičky - obmedzenie sa týka len mechaniky Tandon, mechanika od WST stíha vždy), treba použiť firmware verzie J, K, alebo L pre  Atari 1050 - ten bude fungovať vždy). Iný rozdiel v ich vlastnostiach pri ich používaní neexistuje. Rozhodne je dobré vždy skontrolovať po akejkoľvek výmene FD jednotky rýchlosť otáčania diskety, má byť 288 RPM/min.

 

Rozdiel v celkovom vzhľade mechaník si môžete pozrieť na nasledovnom snímku:

 

Atari 1050.

Vľavo použitá 5.25"mechanika WST, vpravo 5.25" mechanika Tandon.

Spodná náhonová časť je v podstate zhodná u oboch verzií.

(foto prevzaté z atariage.com)

 

A čo iné už môže teraz nasledovať ako priložený firmware určený do Eprom typu 2732:


 

Eprom file:

WSTR5.BIN (4,00 kb)

 

Vlastný vzhľad 5.25" WST mechaniky mi pripomína v niektorých rysoch disketovú jednotku TEAC FD-55BR, teda riešenie zdvihu hlavičky, vzhľad mechaniky a aj iné drobnosti. Použitý krokový motor v mechanikách je WST - stepper Sankyo Seiki MSHF200B71 (Japan).


Pre "vrtákov":

Spomeniem tu jednu možnosť  ako by sa dala rýchlosť na mechanikách 5.25" Tandon "zdvihnúť" tým že by sa iba vlastný krokový motor pre pohyb hlavičky napájal priamo vyšším napätím =15V (vyššie napätie rovná sa vo výsledku väčšia možná rýchlosť krokového motorčeku). Síce sa to dá riešiť aj takto škrabaním sa na hlave druhou rukou cez uši, celkový získaný prínos pre mňa nie je vo výsledku až tak zaujímavý aby som sa s tým nejako hlbšie ďalej zaoberal (zväčší sa odber a viac bude hriať aj vlastný krokový motorček, bude väčšia spotreba).

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari XF551 - oprava, výmena FD Mitsumi za TEAC FD-55BR. Repair Atari XF511, replacing FD MITSUMI - TEAC FD-55BR.

By Administrator at októbra 01, 2018 09:00
Filed Under: Atari

Použitie náhradnej 5.25" FD mechaniky

v Atari XF551.

 

Tak toto bol asi najťažšie a najdlhšie chystaný a písaný článok na tomto blogu. Pretože som mal zdravotné ťažkosti a neskončilo to len u mňa ale pokračovalo to ďalej v rodine tak na túto úpravu som sa chystal predlhých 5 mesiacov (pre vysvetlenie - prácu som urobil koncom prvého septembrového týždňa) - ale nakoniec som si na to našiel čas a previedol som to. Marek, pozdravujem Ťa a ešte raz prepáč že mi to tak dlho trvalo.


Pre časom (Atariáda) som sa dohodol s Marekom Chorvátom že sa pozriem na jeho disketovú jednotku Atari XF551 ktorá síce sčasti fungovala, ale tak nejako zvláštne, čítala, ale zapisovať ani mäkké f. Najprv som si myslel že je problém v optickom snímači Write protect, ale ani skratovanie tranzistoru v optočlene neprinieslo zmenu - jednotka na zmeny log. stavov z čidla Write protect nijako nereagovala a stále bola iba v režime  nazvem to asi najlepšie tak že to bol režim tzv. "Floppy disk ROM". Čiže overené, problém je skutočne priamo v FD jednotke, pretože ak som tam vložil svoju domácu FD jednotku tak s jeho základnou doskou z XF-ky to fičalo ako o život a absolútne bez najmenších problémov. Nastalo zháňanie nejakej dobrej 360kB FD jednotky ktorá by mala dobre a bezproblémovo fungovať v Atari XF551 - a hlavne typ ktorý sa na pôvodné miesto zmestí - i keď sú potrebné úpravy (a to som vtedy nevedel že to zas priamo bez úpravy nepôjde). No, povie sa, ja moje domáce FD jednotky mám už zadané a tak som si musel na tohtoročnej Atariáde počkať na dexa, ktorý mi priniesol disketovú mechaniku TEAC FD-55BR ktorá sa práve na toto výborne hodí (patrí mu moje poďakovanie).

 

Upozornenie:

Zásahy a stavba  zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

,

 

Poďme si teda teraz pozrieť najprv pôvodnú neupravovanú jednotku Atari XF551, aby bolo jasné čo nás pri budúcej prerábke čaká:

 

Pôvodná mechanika Mitsumi Newtronics D503V


Takže originál Atari XF551 s mechanikou Mitsumi - napájací konektor je úplne vľavo hore (pri pohľade z prednej strany FD), pod ním sa priamo nachádza veľmi krátky FD prívodný káblik (má dĺžku cca 10.3cm) takže ak vymeníte FD jednotku za inú zaručene budete musieť tento káblik meniť za dlhší. (Len ak by ste mali k dispozícii na výmenu originál Mitsumi mechaniku tak Vás to nečaká, ale ten originál sa zháňa dosť ťažko - a ak ju na webe zoženiete tak je poriadne drahá.) Všimnite si že chladič má zahnutý horný diel, ktorý zakrýva 3 veľké filtračné kondenzátory, to nie je celkom to pravé orechové pri chladení, bráni to prúdeniu vzduchu. Ale táto FD jednotka bola vo výrobe braná ako "spotrebák" a tak sa s tým zjavne nejaké veľké cavyky nerobili. Vtedy to chodilo a že sa s tým bude ešte niekto po takých rokoch babrať sa asi nerátalo.

 

Pôvodná mechanika Mitsumi Newtronics  D503V


Ďalší pohľad na jednotku, zvrchu chladiča je zahnutý plech (ten odstránim, pretože nemám pocit že zlepšuje chladenie, skôr brzdí prúdenie vzduchu a mne aj dosť zavadzal - nakoniec odstránenú plochu  chladiča nahradím ďalšíi pridanými chladičmi). Táto úprava ale nie je nevyhnutná, takže len to tu pripomínam aby ste vedeli že sa to nemusí robiť. Moja práca - moje rozhodnutie. Každý človek je individualita a má v hlave svoje riešenie (alebo aj nie Wink).

 

Pôvodná mechanika Mitsumi Newtronics D503V


Dobre si všimnite aká veľká je medzera medzi FD jednotkou a chladičom. Pri použití novej náhradnej jednotky TEAC FD-55BR sa táto medzera zmenší tak na 1.5 až 2mm voľného miesta - to nám už naozaj veľa voľného miesta nezostane. Bude treba vymyslieť kade sa bude ťahať kabeláž napájania FD, ide to bez problému tesne pri chladiči a tesne nad doskou plošného spoja, nerobí to žiaden problém - len treba kabeláž pekne uložiť aby sa neplandala kade tade, inak si vyrobíme zbytočný problém - ak kabeláž nebude pritlačená k chladiču a celkom nadol tak môže byť v ceste optosnímača nultej stopy FD mechaniky - a to je už zbytočný problém.


A teraz si porovnáme pôvodnú a náhradnú FD mechaniku:


Vľavo pôvodná mechanika 5.25" Mitsumi Newtronics D503V, napravo náhradná mechanika 5.25" TEAC FD-55BR. 

Náhradná mechanika je už na prvý pohľad o poznanie dlhšia.

 

Vľavo pôvodná mechanika 5.25" Mitsumi Newtronics D503V, napravo náhradná mechanika 5.25" TEAC FD-55BR.

TEAC zasahuje svojím FD konektorom priamo do chladiča - takže tu to bez úprav a teda bez roboty nebude.

 

Dobre si všimnite skutočne minimálnu medzeru medzi FD a chladičom - tu je už v "sánkach" nasadená nová náhradná FD jednotka TEAC FD-55BR,  napájanie sa presunulo vľavo nadol - FD konektoru už teraz zavadzia pôvodný chladič - zasahuje do neho asi tak 7 mm - a mimochodom origo káblik do FD jednotky je pri tejto prerábke fakt krátky - chýba mu na dľžku potrebných ešte tak cca 12mm aby sa dal použiť, no - zase raz kurvítko v praxi ako vyšité, ale tak to už býva. Prečo jednoducho keď sa to dá aj zložito. Wink

 

Pretože FD jednotka TEAC FD-55BR nemá zakapotovanú vrchnú časť tak ako FD jednotka Mitsumi musíme dávať pozor aby sme nepoškodili mechanizmy ktoré sa nachádzajú odkryté - preto dávajte naozaj pozor ako s touto jednotkou zaobchádzate !


Je vidieť iba minimálna zostávajúca medzera medzi chladičom a FD TEAC-55BR, našťastie sa tam FD stále zmestí. Ak použijete inú FD mechaniku, dobre si zistite či nebudú na prerábku zavadzať 3 hlavné veľké filtračné kondenzátory (je to miesto kde nám môže zasahovať vývod konektoru). FD TEAC-55BR 5.25" sa tu dá použiť, aj keď som skutočne pri prvom priložení a odmeraní zaváhal či ju vôbec bude možné použiť. Je to možné - len som sa na to musel vyspať, na druhý deň ráno som už mal predstavu ako na to.

 

Prívod 5V a 12V do FD jednotky svojou dĺžkou našťastie postačuje, ale pozor, treba ho viesť spredu zospodu z vonkajšej strany tesne vedľa chladiča ! - inak bude naozaj hodne zavadzať novej FD mechanike - foto ako to je urobené bude v ďalšej časti článku. Dôvod ? - napájacia kabeláž by sa mohla "pliesť" do miest kde je snímač 0-tej stopy na FD jednotke - a to by nebola vec čo by nás potešila. (Už som to tu v článku spomínal.)


Tu je videť že chýba skutočne len zopár mm aby sa dal použiť pôvodný FD káblik (možno by stačilo ak by ho v základnej doske prí výrobe krimpovaním smerovali na opačnú stranu, ale to by som asi chcel skutočne už veľa). Takže bez výmeny za dlhší prívodný káblik k FD jednotke to naozaj nejde - ale poďme ďalej.

 

Ďalším kurvítkom je prichytenie stabilizátoru LM7805. Je prichytený zvnútra a je to urobené samorezným šróbom. Takže ak chcete vybrať chladič musíte vybrať zo základnej dosky minimálne 1 kondenzátor (C102). Ja som tu vyhol horný plech chladiča aby to bolo dobre vidieť. Táto horná časť plechu bude úplne odstránená (už som to spomínal - a aj previedol). Dá sa to tiež urobiť aj bez vyhnutia plechu - tu mi to ale nevadilo, aj tak to odstránim.


Riešenie uvedeného problému do budúcnosti tak že už prestane byť problémom:

Dieru prevŕtať 3mm vrtákom a na uchytenie použiť 3mm šrób s matkou (ešte sa k tomu vrátim).


Ďalšie kurvítko ako vyšité - šrób čo drží Graetzov usmerňovač - priamo zasahuje do konektoru napájania. jednoznačne z toho vyplýva že tak ako stabilizátor s chladičom boli najprv umiestnené na dosku a prichytené a až potom sa zapájkovali niektoré súčiastky čo by prečnievali. Ak chcete šrób odšróbovať tak doslovne šróbovákom "frézujete" konektor napájania - a s ním potom vikláte konektor v tej paprndeklovej hmote s ktorej je vyrobená doska plošného spoja. Celkom spoľahlivo môžete odlúpiť na doske plošného spoja prívody. Bŕŕŕŕŕŕŕŕŕ - fakt strašné ... Spotrebák ako vyšitý.


Riešenie:

Použitie pri práci na tomto mieste menší krížový šróbovák (teda ak sa Vám s ním skutočne podarí šrób pootočiť). Tak isto dieru potom prevŕtať 3mm vrtákom a použiť M3 šrób s matkou a pérovou podložkou. (Ak by to takto urobili hneď vo fabrike - asi by to nesmierne predražilo výrobu.)


Tak tu je spomínaný obvod LM7805 a priamo prístupná je iba táto strana

šróbu, čiže riešenie naozaj "hodné" výroby v Japonsku.


Tu je to z vnútornej strany, vyšróbovaniu bráni kondenzátor vľavo.


Tu som už C102 z dosky vybral - a vďaka tomu je už vonku aj chladič.

Stabilizátor 7805 je na obrázku celkom vľavo (v strede).


Strana plošného spoja, označenie miesta osadenia kondenzátoru C102.


Pretože chladič je už vonku - môžem kondenzátor C102 dať na svoje

pôvodné miesto. Pozor na správnu polaritu osadenia !

 

Oddychové zátišie, ale len na chvíľu. Teraz bude nasledovať príprava

nového FD kábliku namiesto pôvodného.


 

Ale najprv nasleduje nová FD jednotka. Nachystáme do pôvodných koľajničiek novú disketovú jednotku TEAC FD-55BR. Zo spodnej strany treba skontrolovať nastavenie jumperov - takto je to pripravené na prácu a priamo v tejto konfigurácii funguje v Atari XF551. Našťastie nie je to nič zložitého, nastavujete na FD jednotke iba 2 jumpre (sú zelenej farby).  V XF551 musí byť jednotka nastavená ako DS0 (v PC je nastavenie = DS1). Tu je to konkrétne D0.

 

Teraz nás čaká najhoršia práca - vlastná výmena pôvodného FD kábliku, čiže najprv treba vybrať káblik z jeho pôvodného osadenia. Pretože konektor je priamo zaletovaný v základnej doske tak bude potrebné "zakusnutie" kábliku nanovo previesť priamo na doske. Dá sa to ..., opatrne odstránime hornú plastovú krytku konektoru a potom zľahka vyberieme pôvodný FD káblik. Vždy si poznačte farebné označenie vývodu 1 - aby ste potom netápali ako to má byť zase správne zapojené, šetrí to hodne času a neprichádza k chybám pri spätnom zapojovaní.

 

Pôvodný káblik odstránený, toto bola tá ľahšia časť.


Ešte smo si urobil foto ako má byť zapojená druhá strana,

stále pôvodný káblik.

(Aby som potom nemusel študovať kde je ktorý pin.)

 

Tu som už nakrimpoval nový dlhší káblik (použil som 19cm dĺžku kábliku). Do dosky som ho nakrimpoval naopak ako bolo predtým - pretože som to krimpoval priamo na základnej doske tak pri nasadení pomocného mierne pružného plastu z druhej strany a stlačením malým zveráčikom z oboch strán som dosiahol spoľahlivý spoj. Bacha, toto je nahoršia časť - ak to urobíte blbo - máte problém, praskne Vám plošný spoj  ! A že pôvodná doska plošného spoja je krehotinka netreba nejako extra zdôrazňovať. Skúšal som to urobiť aj pri nasadení kábliku smerom von - tak ako to bolo predtým, vždy sa mi ale káblik stáčal do strany, takže preto je to osadené takto - funguje to tak isto. Jednoducho tu by sa na túto prácu naozaj hodili minimálne štyri ruky - pretože ich nemám tak som to urobil tak ako to dovolia urobiť ruky dve. A zase tým že je káblik otočený na druhú stranu sa získa to, že nám stačí kratší káblik. Na to som sa aj tak nespoliehal a nechal som nový FD káblik radšej podstatne dlhší ako bol pôvodný káblik. (Stočiť dlhší káblik sa vovnútri jednotky dá, miesto na to tam je, ale použiť dlhší káblik ako je spomínaný podľa mňa nemá zmysel.)

 

Tak isto som nanovo nakrimpoval aj druhú stranu nového FD kábliku - konektor pre FD jednotku, zase mi pomohlo foto kde je označená farebná strana - to je pin1. Na tej strane sa nachádza deliaca prepážka v FD konektore. Či tento konektor nakrimpujete ako prvý alebo až na koniec je len na Vás, len mierne pohodlnejšie je to urobiť na začiatku ešte pred nakrimpovaním opačnej strany. Rozhodne ak to budete robiť až po nakrimpovaní opačnej stany nič s tým nepokazíte, malým zveráčikom pre nakrimpovanie konektoru sa k tomuto koncu kábliku stále dostanete bez problémov.


Tu je vidieť ako musel byť upravený pôvodný chladič aby bol vôbec možný prístup ku konektoru FD jednotky, stačilo do neho vyrezať 10mm zárez, na výšku je to tak 14mm. Dôležité je to že sa to dá previesť a teda vieme naďalej potom použiť na svojom mieste pôvodný chladič s touto úpravou. Nerobí sa to celkom príjemne, pretože režete do plechu tvaru nepravidelného U ktorý samozrejme pruží vždy tam kde to vtedy najmenej potrebujete. Bez pevného uchytenia je to celkom slušná zábava než to dokončíte. Ale vidíte že urobiť sa to dá. (Je jasné že plech pri tejto úprave musíte mať kompletne vybratý, mne sa to hodilo, pretože som hneď aj vŕtal otvory pre doplnkové chladiče.)

 

Takto to vyzeralo pri skúške, do FD jednotky som osadil konektor, aby som videl koľko miesta treba pre FD konektor. V poriadku, miesta je tam dosť aj pre konektor a zmestí sa tam aj prívod napájania, vyriešené. Vždy sa to oplatí skontrolovať, pretože je príjemnejšie zistiť problém hneď ako až po úplnom skompletovaní. Sami vidíte že je robené s celkom veľkou medzerou na ľavej strane - nemám rád ak je niečo tesne, na doraz a rozhodne nie v tomto prípade. Ešte musím zarovnať vertikálnu novú hranu na chladiči pilníkom, ide mi to trochu do strany, je to drobná kozmetická robota na minútu.


Keď sú už vyriešené podstatné veci tak nadišiel čas osadiť dodatočné chladiče (na začiatku som predsa ubral z veľkosti chladiacej plochy), teda aby neprišlo k prehriatiu jednotky. Je to len pár 3mm dier v chladiči navyše, nejaké tie chladiče a pastu na ne mám, takže no problem. Majiteľ disketovej jednotky nechcel meniť v jednotke pôvodné stabilizátory za spínané zdroje (inak by nebolo potrebné robiť úpravy na chladiči, jednoducho by tam chladič už nebol). Proste niečo za niečo, ako vždy. Vleztie to krytu jednotky presne na milimeter, celkom zaujímavé že to tak dobre "sadlo", ale má to miesto a nevyžaduje to žiadne ďalšie úpravy. A plocha chladiča sa zväčšila.


____________________________________________________________

Poznámka:

Ak nemáte SIO konektory na základnej doske prichytené samoreznými šróbami alebo nitmi, urobte si ich uchytenie sami. Ak spevníte uchytenie SIO konektorov tak dosiahnete omnoho väčšiu spoľahlivosť - pretože konektory potom nebudú mať možnosť časom sa "viklať." Rozhodne toto spevnenie uchytenia konektorov je naozaj dôležité - mnohonásobne sa zväčší spoľahlivosť pripojenia !

___________________________________________________________


Potom už osadený upravený chladič aj s prídavnými chladičmi na svojom mieste môže vyzerať takto, zmestí sa to tam a chladí to, takže robí to to čo treba a na čo je to určené. Veľké kondenzátory konečne nie sú zo 4 strán uzavreté chladičom a teda nie sú zďaleka vystavené tak vysokej teplote tak ako predtým. A zase je to teraz možno rozobrať bez nejakých komplikácií - akurát som neriešil šrób na Graetzi, ten sa dá prežiť, aj keď si pri manipulácii s ním určite zahrešíte. Dúfam že táto úprava vydrží dlhšie ako by bolo treba zase s tým šróbom niečo robiť - spolieham sa na to že to zase rozoberať tak skoro snáď nebude potrebné. Po odstránení horného plechu na chladiči je teraz všade dobrý prístup. Na vnútornej strane je ešte možné pridať ďalšiu prídavnú plochu na chladenie (chladič by bol priamo nad mikroprocesorm), akurát práve teraz sa mi domáce zásoby týchto chladičov minuli, doplniť sa to ale dá, kedykoľvek.


Celkový pohľad ako to vyzerá po daných úpravách. Už som spomínal že napájací káblik treba viesť takto tesne pri chladiči inak nám zospodu môže zavadzať v dráhe čidla 0-tej stopy na FD mechanike, preto na to treba dať skutočne pozor. (Celkom dobrým riešením je použiť kvapku termoplastového lepidla.) Káblik takto ide pod FD jednotkou. Ak by ste káblik dávali až nad stabilizátorom tak tam nebude miesto, medzera medzi chladičom a FD jednotkou je totiž príliš úzka. Káblik by sa dal viesť aj tak, že by sa do chladiča urobil ďalší otvor a viedlo by sa to vlastne až "poza" chladič a teda neplandalo by sa to takto pod nohami, ale bola by to ďalšia rezačka do chladiča ...

 

Vrátim sa ešte ku kurvítku s uchytením čipu LM 7805. Teraz som to vyriešil k plnej spokojnosti a bez potreby nejakého ďalšieho vyberania kondenzátoru zo základnej dosky. Otvor som prevŕtal 3mm vrtákom a potom je použitý šrób M3 s matičkou. Teraz ak treba to rozoberiete kedykoľvek - a najmä už bez potreby najprv vybrať z dosky kondenzátor ... použitie pérovej podložky je samozrejmosťou.


LM7805 a jeho šrób s matičkou - je to ten v strede obrázku (úplne na

spodku), tesne vedľa kondenzátoru. Takto to vyzerá z vnútornej strany.

 

Pred finálnym nasadením konektorov FD jednotky a FD napájania.


Dtto, vidieť ako ide kabeláž napájania FD jednotky.

Takto nikde nezavadzia.

 

Tu je už všetko pripojené a zapojené.


Celá robota vo výsledku - nová kabeláž v TEAC FD-55BR. Pre účely foto bola kabeláž nadzvihnutá tak aby tam bolo vidieť. Káblik napájania je naozaj dostatočne dlhý, prečo to tak nebolo aj pri kábliku pre pripojenie FD - tak to je vo hviezdach ... Teraz pri písaní som si všimol ďalšie kurvítko - prepojka je nastavená na procesor 8040, osadený je ale procesor 8050, čiže zase zlé označenie priamo na motherboarde, sakra tí Japonci vtedy za veľa nestáli. Tých chýb na motherboarde je naozaj príliš veľa na tak málo súčiastok ! Musím skontrolovať schému, pretože to značí že zapojenie typu procesorov pomocou prepojok je označené v schéme naopak.

 

Pohľad na prerobenú Atari XF551 s už osadenou novou FD jednotkou TEAC FD-55BR. Prívodný datový káblik by mohol byť aj mierne kratší, zase na druhú stranu ak niečo chcete na stole skúšať tak tá väčšia dĺžka kábliku je naozaj na nezaplatenie - samotnú FD jednotku postavíte na stôl bez najmenších problémov - preto aj nemám osobne prichytený káblik napájania FD jednotky.


Voľne položený vrchný kryt (ešte to nie je zošróbované tak to trošku odstáva). Po prišróbovaní to sedí perfektne. Ešte si treba zvyknúť na to že páčka na otváranie FD sa oproti originálu s FD Mitsumi presunula na opačnú stranu, ale s tým sa dá žiť. Vždy lepšie ako keď to doma už len ležalo ako obyčajné ťažítko pretože jednotka bola nefunkčná.

 

No a na záver ako vždy - nasledovalo testovanie - aby toho nebolo málo, nejako to nerobilo presne to čo som čakal, našťastie problém sa dal veľmi jednoducho vyriešiť:

 

Pri testovaní tejto jednotky, občas nabehla, občas nie - teda nenačítala disketu, teda po jej výmene za inú. Tak som skúsil toto - posunul som na už zapnutej jednotke rukou  (opatrne !) hlavičku úplne smerom do stredu diskety - chvíľu to tam stálo, firmware zistil že nie je tam kde by mal byť, hlavička pekne skočila na nultú stopu a XF551 sa rozbehla - takže jasné, pôvodný firmware to tu nezvláda, úplná klasika - nedokáže prepínať hustotu. Skúsil som teda nasadiť opatchovaný firmware ver.7.7 - a skutočne to pomohlo a problém zmizol. Preto upozorňujem že pri tejto FD jednotke (ale je ho dobré použiť vždy - vo všetkých jednotkách Atari XF551) musíte nahrať tu spomínaný firmware ktorý nájdete v tomto článku:

Atari XF551 firmware - patch ROM ver.7.7.

Tento firmware funguje aj na NTSC a aj PAL počítačoch, teda netreba zháňať extra verziu pre počítače v USA a extra pre Európu, to je naozaj príjemné.


Potom FD už funguje bez problémov, opatchovaný firmware ver 7.7 naozaj pomáha takže sa to oplatí urobiť na každú jednotku XF551 bez ohľadu na to aké FD jednotky sa v nej reálne používajú - skutočne to odporúčam previesť - FD jednotka sa dokáže spamätať aj po výmene diskety za inú s inou hustotou. Daň za to je vcelku nízka, niekedy vďaka tomu boot trvá o 2÷3 sekundy dlhšie.

 

A nakoniec video ako nová TEAC FD-BR55 jednotka formátuje a zapisuje na disketu keď je už zapojená v Atari XF551:

video:

Atari XF551_TEAC_FD-55BR_BiboDOS.mp4 (6,54 mb)

 

V takto upravenej FD jednotke Atari XF551 neboli prevedené úpravy typu Write protect ON/OFF, ani možnosť obojstranného formátovania pre diskety (teda po otočení diskety, ale inak povedané 2x 180kB na disketu), pritom priame formátovanie a používanie FD jednotky ako doteraz (90kB, 128kB, 180kB a 360kB) je zachované. Tak isto nebol aplikovaný prepínač na viacnásobný OS (Hyper XF a pod.), majiteľ jednotky tieto úpravy nevyžadoval.

Toto všetko sa dá prirobiť, nakoniec je to popísané v už uverejnených 10 dieloch ako na úpravu jednotky Atari XF551.

Všetky tieto úpravy sa ale dajú neskôr nainštalovať, len to chce čas a chuť majiteľa do toho ísť. Tak ako to je po týchto úpravách z toho máme zase skoro pôvodnú FD jednotku Atari XF551 (dvierka použitej náhradnej FD jednotky majú pacičku na opačnej strane, atarológ by z toho asi prevrátil oči nahor ...Wink) - a toto bol hlavný cieľ tejto prerábky. Preto píšem skoro pôvodnú FD jednotku pretože s opatchovaným firmware sa pri zmene hustoty diskety chová pri práci omnoho lepšie a jednotka nám pri zmenách diskiet (teda ak sa počas práce menia ich hustoty) neskolabuje - a to je skutočne veľké + a obrovský prínos pre jej používanie.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2018 Blog, Notes.

By Administrator at októbra 01, 2018 08:52
Filed Under: Blog

01.10.2018

A je tu zase október, hmly, zvýšený počet blbcov na cestách, proste zase normálka ako vždy.

__________

Prerábka pokazenej disketovej jednotky Atari XF551, teda výmena pôvodnej FD jednotky Mitsumi za TEAC FD-55BR, pretože to vyžaduje úpravy a nie je to až také priame ako by ste čakali (výmenu 1:1) tak je k tomu tento pokec ako na to:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-oprava-vymena-FD-Mitsumi-za-TEAC-FD-55BR-Repair-Atari-XF511-replacing-FD-MITSUMI-TEAC-FD-55BR.aspx

____________________________________________________

03.10.2018

Murphy nespí, - čoho je dôkazom to že včera večer a dnes ráno sa mi celkom slušne zdrbal blog. Našťastie zálohy som mal porobené a teda až taká katastrofa to nebola, akurát to obnovenie trvalo dosť dlho - predsa len je tam toho už celkom dosť, takže doobeda mohli byť nejaké tie problémy v prístupoch na blog. Včera večer som niečo opravoval v jednom článku - pri ukladaní mi to zahlásilo internú chybu serveru - na webe článok s úpravou bol, tak som to pre istotu odzálohoval. Dnes ráno na webe zmizol, nepomohlo ani spätné nahratie včerajšej večernej zálohy - stále  tam článok nebol, takže som ťahal včerajšiu rannú zálohu - tam to už bolo O.K. To sú veci, laik žasne, odborník je v pérdeli - teda aspoň dočasne.

Teraz už aspoň viem že ak sa objaví pri ukladaní článku interná chyba serveru článok na druhý deň ráno bude na webe chýbať, nepoteší to, ale aspoň viem na čom som.

___________

Atari 1050 a mechanika Tandon - vec dostatočne známa, ale používala sa aj mechanika WST -a o nej bude dnešný článok:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-WST-drive-unit.aspx

_____________________________________________________

06.10.2018

Občas je dobré ak vieme disketovú jednotku Atari XF551 "prečíslovať" t.j. ak máme k dispozícii iný rozsah ako je D1: - D4:, potrebné súbory na toto "prečíslovanie" som pripravil v tomto článku:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Precislovanie-FD-jednotky-Atari-XF551-Renumbering-drive-unit-Atari-XF551.aspx

_____________________________________________________

16.10.2018

Čriepky ... 3.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-criepky-Atari-tidbits-3.aspx

_____________________________________________________

21.10.2018

BYTEFEST - tak som čakal že bude o tom nejaký pokec, zatiaľ na Retropolise jedna jediná zmienka (Technomorous) o tejto akcii a to už prešiel týždeň od akcie. Zaujímavé, s takýto javom som sa ešte nestretol. Síce je možné že je to klasika, napíšem a onedlho sa niečo objaví. Dúfam.

Aspoň to môžem.

____________________________________________________________

22.10.2018

Hovorí Vám niečo meno Radim Polášek ? Malo by, tvorca pcb pre US doubler pre disketovú jednotku Atari 1050. A dnes sú tu ďalšie pcb (dosky plošného spoja) z jeho tvorivej dielne:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Radim-Polasek-Atari-pcbc2b4s.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post: