Tipy a triky 020.Tips & tricks. "Nová úloha" pre 74LS139. "New usage" for 74LS139.

By Administrator at februára 25, 2017 12:28
Filed Under: Atari

Na začiatku totálne odbočím - pre získanie signálov RD a WR v zariadeniach s procesormi rady 65xx a 68xx štandartne používame osvedčené zapojenie 3/4 obvodu 74LS00 pomocou ktorých nám potrebné signály získame a to aj zo správnym časovaním, potom už bez problémov vieme čítať a zapisovať. Lenže niekedy sa oplatí aj na takejto maličkosti ušetriť a nahradiť celú "srandu" niečím iným - a o tom si dnes povieme pár slov.



Všetci máme zafixované že obvod 74LS139 je dvojitý dekodér adresného priestoru a teda že sa používa v tejto funkcii, basta, hotovo. Tak si teda zoberieme do ruky datasheet a prečítame si jeho presnú definíciu:

Dual 2 to 4 decoder/demultiplexer.

Svitá ? Pauza ... Jasne, svitá - môžeme ho nasadiť aj v menej tradičnom využití, ktoré tu teraz popíšem, využijeme ho na tvorbu signálov OE a WE.


Uverejňujem tu 3 zapojenia, ktoré nám dodajú potrebné OE a WE signály pre čítanie Eprom a čítanie a zapisovanie do RAM. Drobnosť pre správnu funkciu, ale dôležitá.


Pre puristov - OE a WE sú aktívne v nule, teda správne nad nich patrí znak negovania, ale v normálnom notepade nič také nemám -musíte si to tam doplniť (stačí v hlave).

Toto zapojenie sa hodí pre počítače Atari a aj pre SBC počítače, ktoré využívajú uvedené signály.

Klasické zapojenie kedy dostávame pre RAM pamäť oddelené potrebné signály OE a WE pomocou 3 hradiel čipu 74LS00 považujeme už za "prefláknuté", teda tak známe že sa tam nič nové nedá urobiť - ale zase je to spoľahlivé zapojenie - ak ho použijete určite nič nezkazíte. Zapojenie nám "seká" do potrebných časových horizontov prístupy do pamäte, proste čítame a zapisujeme vždy iba v správny okamih. Ak nemáte zabezpečenú takúto synchronizáciu tak sa dejú veci ktoré sú potom hooooooooodne dlhé story pre tých čo majú nadbytok voľného času. My ten čas na takúto story nemáme - preto aj používame uvedené zapojenie. V starých počítačových časopisoch a časopisoch o elektronike sa uvádza aj jedno vcelku netradičné použitie ktoré využíva 1/2 čipu 74LS139 - ktoré nám dokáže priamo nahradiť tie 3 hradlá 74LS00. Mám pocit že sa neprávom tak nejako na toto zapojenie "pozabudlo" - čo je škoda.

Uvediem príklad:
Pre pre malé Atari (alebo SBC6502) chceme použiť pripojenie čipu 8255 - treba, alebo inak povedané stačí ako dekodér adries použiť 1/2 polovicu čipu 74LS139, druhá polovica nám zostáva voľná - túto druhú časť môžeme použiť na túto úlohu. Čiže je možné ušetriť pri stavbe celý jeden čip 74LS00. A je celkom žiadúce aby sme pri stavbe využívali všetko čo je k dispozícii a nemali v schéme časti obvodov čo sa nepoužívajú. U malého Atari je situácia ešte uľahčená tým že v cartridge konektore máme už vydekódovanú adresu D5xxh (CCTL), teda stačí nám iba vyrobiť potrebné OE a WE signály.

Tu už asi niet čo veľa popisovať, idem na zapojenie.
Vľavo štandartné, otestované, odskúšané a naprosto spoľahlivé zapojenie s 3/4 obvodu 74LS00, napravo jeho náhrada pomocou 1/2 čipu 74LS139:



Niekedy je dobré listovať staršími číslami časopisov a objavia sa nejaké pikošky - ako je táto. Takže ak budete niekedy robiť nejaké zapojenie, prezrite zásoby či tam niekde nemáte dobre uležaný čip 74LS139 ... môže sa to pri stavbe hodiť.


Ja mám k dispozícii iba starý printscreen, takže teraz už neviem v ktorom časopise to bolo, ale bolo by škoda to zase niekde len tak založiť, šikovné zapojenie a funkčné ! Nuž som to len prekreslil a doplnil pre potreby môjho blogu.

(Tiež by som dnes niektoré veci pri stavaní SBC6502 riešil inak, ale pri stavbe ako sa to postupne jedno na druhé nabaľovalo som si na toto zapojenie nespomenul. Stárnem ..., pekne som tu mohol namiesto 74LS138 nasadiť 1/2 74LS139 a tú druhú polovicu čipu použiť na dekódovanie OE a WE a tak ušetriť čip 74LS00. Lenže pri vlastnom návrhu pridaných vecí sa na prvýkrát málokto trafí tak že je to dokonalé.)

Na záver ešte uverejňujem jedno zapojenie ktoré tiež získa potrebné signály pomocou iba 2 hradiel obvodu 74LS00, používa sa v poslednej dobe ale menej často:

 

Pretože názvy signálov sa rôznia - i keď majú rovnaký význam, tak v zátvorke je uvedený druhý názov. Vysomáriť sa z toho v konečnom dôsledku ale dá ... nie ? Berte to celé ako možnú inšpiráciu ak sa pustíte do stavby vlastného zariadenia a nejaké to hradlo, alebo adresný dekodér (jeho časť) bude voľná a nebudete chcieť za každú cenu pridávať ďalšie a ďalšie čipy na už aj tak celkom slušne obsadenú základnú dosku a pritom tieto časti budú ešte dovtedy nepoužité.

___________________________________________________________ 

Vaše  hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - ICD US doubler. Part1.

By Administrator at februára 17, 2017 17:50
Filed Under: Atari

ICD US Doubler pre Atari 1050.

 

Disketová jednotka Atari 1050 dostala pri svojom uvedení na trh do vienku dve hustoty - poznáme ich ako Single (90kByte na stranu) a Medium (128kByte na jednu stranu diskety, niekedy sa tomu v dostupnej literatúre hovorí aj ako Enhanced, teda rozšírená hustota). My dnes len môžeme rozmýšľať prečo sa nenašlo hneď v počiatku a hlavne priamo firemné riešenie v Atari aj pre použitie Double hustoty (180kB na stranu). Tu vznikal veľký priestor pre tzv. tretie firmy - tu konkrétne zastúpila firmu Atari firma ICD a to viac ako slušne. Hlavný dôvod prečo to priamo nejde je ten, že sa v zapojení disketovej jednotky použila príliš malá RAM pamäť, Double hustota ukladá 256byte a teda použitý čip 6810 ktorý má tej pamäte presne polovicu (128byte) jednoducho na spracovanie informácie 256byte informácie nestačí. Teda aby bolo jasno - 256 byte tu už máme (jeden čip 6810 má v sebe 128 byte RAM a čip 6532 má v sebe tiež 128 byte RAM, ale aj procesor pre seba nejaké to miesto potrebuje a preto my nemáme voľných celých 256byte RAM a musíme sami dodať ešte 128 byte RAM, po prerábke má potom FD jednotka "celých" 384byte RAM, z toho si už potom môžeme ukrojiť nám potrebných 256 byte RAM ktoré bezpodmienečne treba ak chceme pracovať s double hustotou). Všetky dostupné materiály sa zhodujú v tom, že cena čipu 6810 a čipu RAM 6116 bola už vtedy v podstate zhodná a teda rozumné vysvetlenie prečo sa to (zase sa objavuje v histórii japonec Sato ... mali ho už tiež vtedy aj v USA ? - ten chlap sa fakt bleskurýchlo sťahuje po celej zemeguli ...) neriešilo sa hľadá naozaj ťažko, môžem iba ponúknuť svoj pohľad na túto vec.

 


Môj osobný názor je ten že vtedy to naozaj stačilo, 90kByte miesta (aj s DOSom) pre 64kB stroj bolo dostatočné miesto. A pre počítač Atari 130XE s 128kB RAM zase postačovala Medium hustota. A hry viac ako 90kB nezaberali, pohodlne vždy stačila aj jedna strana diskety - takže tu padla zásadná otázka: "Načo sa babrať s väčšou hustotou ?" (nezabúdajte že že v zálohe bola stále dostupná a aj používaná Medium hustota, teda 128kB na jednu stranu diskety)  - takto to vidím ja. (Čím viac miesta na diskete = tým menej predaných diskiet, toto sa určite týka aj iba jednostranného zápisu na disketu - nezabúdajme že tu do toho vstupuje nemalým dielom aj výsledná stránka obchodná.) Čo je dobré pre obchodníka neznamená vždy nutne že je to dobré aj pre zákazníka. Nakoniec spomeňte si na disketovú jednotku Atari 810 kde tých 90kB na jednu stranu bolo konečným firemným riešením (a potom sa snažili firmy mimo Atari aj tu zväčšiť dostupnú kapacitu, celkom dobrá cesta ako nechať vývoj na iných, čo tak isto v konečnom dôsledku platilo aj v tomto prípade - pre tu popisovanú úpravu disketovej jednotky Atari 1050.)

No, ale my vrtáci ktorí máme radi väčšie pamäťové kapacity na ktorúkoľvek stranu kam sa pozrieme - sme radi ak sa objaví čokoľvek čo funguje na rozšírenie možností disketovej jednotky Atari 1050. A jednoduchšie ako toto aby sme mali vo svojej disketovke skutočnú Double hustotu sa zatiaľ neobjavilo - tak tomu venujem dnešný článok.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Najjednoduchšie riešenie je minimálne zdvojiť kapacitu RAM a následne k tomu použiť aj príslušne upravené programové vybavenie. Teraz to čo som napísal sa pokúsim preložiť do slovenčiny - potrebujeme navyše ešte jeden čip 6810 a naprogramovanú pamäť 2732 s novým obsahom. Sami uznáte že to naozaj nie je až tak veľa na prácu. Uvedené riešenie od firmy ICD pochádza z roku 1984, vtedy sa predávalo za $79.95 USD (balenie obsahovalo už špeciálne zapojené (ešte sa k tomu dostaneme čipy sú zapojené v prevedení piggy back) a vzájomne prepájkované 2 čipy 6810 + nová naprogramovaná Eprom 2732 s novým firmware + bola priložená SpartaDOS disketa). Otvorili ste disketovú jednotku, nahradili pôvodnú Eprom novou, následne sa vybral pôvodný čip 6810 (ten Vám už zostal na pamiatku) a nasadil sa do tejto pôvodnej pätičky už pripravený "zdvojený" čip 6810 od firmy ICD. Pojmy "zdvojený" čip a piggy back zapojenie budú v ďalšom texte obšírnejšie popísané.


Zapojenie vývodov pamäte 6810.


Je to zatiaľ absolútne najjednoduchšie riešenie, pritom máme k dispozícii už aj toľko žiadanú Double hustotu - teda potom už máme celých 180kB na jednu stranu diskety, túto jednoduchosť s akou sa to docielilo sa asi už nikomu nepodarí prekonať. A funguje to stále s pôvodným "krpatým" 24 pinovým procesorom 6507, ktorý má predsa len kopu rôznych obmedzení, mimo iného je napríklad k dispozícii len 8kB adresný priestor na všetko. Ale kto vie, vie, paráda. ICD vedelo. Čip RAM 6810 je výnimočný tým, že má k dispozícii celkove 6 vývodov známych ako chip select - a s tým sa už dá "čarovať".


Trošku to rozvediem - pre využitie Double hustoty musíme mať k dispozícii 256 byte RAM. V čipe 6532 je síce tiež 128 byte RAM (tá sa ale používa priamo pre vlastnú prácu procesoru 6507 a teda je už obsadená a na náš účel sa v žiadnom prípade využiť nedá) a ďalších 128 byte RAM je v čipe 6810 = máme k dispozícii na načítanie sektoru iba 128 byte RAM - to stačí na načítanie Single a Enhanced density (teda 90kB a 128kB). Ako na to aby sme mali pre nás potrebných voľných 256 byte RAM ? Najjednoduchším riešením je pridať ďalších 128 byte - potom už máme k dispozícii potrebných 256byte RAM pre načítanie obsahu sektoru na jeden záťah. No a tu nám toto riešenie poskytuje práve pridanie ďalšieho čipu 6810. Samosebou do dosky ten čip priamo nemáme kde osadiť (nie je tam na to vytvorené žiadne miesto) a tak sa zrodilo riešenie piggy back, kde sa ten prepotrebný druhý čip proste zvrchu "priloží" na pôvodný čip, niektoré potrebné nožičky sa jednoducho len vyhnú smerom nahor a následne sa prepoja podľa priloženej schémy, ostatné nožičky sa vzájomne prepájkujú a celé toto RAM "monštrum" sa nakoniec osadí na pôvodné miesto kde doteraz "sedela" 128 byte RAM čipu 6810. Doma si to vieme vyrobiť tiež - akurát potrebujeme zohnať ďalší kus čipu RAM 6810, dnes už asi od ICD originál nezoženieme.

 

O tomto vedieť aspoň tak v roku 1986 ... (teda v našich končinách - ale zase

neboli k dispozícii disketové jednotky, teda dostupné za rozumnú cenu)

hmmmmmmmm, čas sa ale nedá vrátiť ...

 

Zariadenie je plne kompatibilné s pôvodnými hustotami, čiže nespôsobuje žiadne problémy. Vzhľadom k tomu že firma ICD vyvinula operačný systém SpartaDOS je možné pod ním dosiahnuť prenosovú rýchlosť namiesto 19.200Bd 57.600Bd čo je 3x vyššia prenosová rýchlosť. Samozrejme disketa musí byť naformátovaná pod SpartaDOS-om aby sa dosiahla táto prenosová rýchlosť. Zase sa to pokúsim preložiť do zrozumiteľnej reči. Ak ukladáte sektor po sektore a hlavička disketovej jednotky sa tam práve nenachádza tak musíte počkať až do ďalšej otáčky diskety aby ste uvedené údaje mohli v správnom okamžiku zapísať alebo načítať. SpartaDOS dokáže ukladať data na "preskáčku" tak, aby hlavička bola práve v tom sektore kde sú potrebné data. Jednoduché, na PC sa uvedenému javu "nadávalo" menom interleaving. Výsledný zvukový efekt pri používaní je veľmi podobný ako pri používaní zariadenia SIO2SD - sú použité štandartne vlastne rovnaké prenosové rýchlosti (aj keď u SIO2SD to vieme nastaviť aj na rýchlejší prenos).

Rád by som upozornil na možné prenosové problémy pri počítači Atari 130XE (týka sa to ale iba najstarších verzií), v počítači je potrebné odstrániť (alebo aspoň odpojiť jednu jeho nožičku) jedná sa o kondenzátor C304, ktorý je zavesený na prenosovej linke. Po jeho odstránení by mal prenos dát bežať už v poriadku. V novších verziách Atari 130XE sa už uvedený kondenzátor nevyskytuje. Ak je zapojený - nájdete ho v blízkosti SIO konektoru v počítači.

Takže vlastná výmena pozostáva:

1 - vynechám základný pokec že treba odšróbovať kryt, odpojiť mechaniku atď., atď., tu sa už právom dá predpokladať že ten kto do toho ide o celej veci aj niečo vie, ostatní ešte chvíľu študujte a až potom si pitvajte ...

2 - vyberieme z pätičiek základnej dosky 24 pinový čip s označením U10, v lepšom prípade je to Eprom - potom nasledujúci riadok (3) stačí preskočiť

3 - v tom horšom je tam PROM pamäť, potom musíte zmeniť nastavenie jumperov (prepojok), obrázok ako na to prikladám, pri inštalácii sa práve tu najčastejšie robí chyba, takže pozor na to ! vždy si to skontrolujte !

4 - treba vybrať ešte jeden 24 pinový čip s označením U8 čo je typ 6810 = pôvodná RAM pamäť

5 - tieto čipy už v ďalšej prerábke nepoužijeme (ak máme dopredu pripravenú Eprom a piggyback 2x 6810, inak Eprom môžete po vymazaní preprogramovať pre túto verziu software a pri použití pôvodnej 6810 potrebujete zohnať už iba 1ks novej RAM typu)

6 - nasadíme piggyback riešenie 2x čip 6810 na pôvodné miesto čipu 6810

7 - nasadíme novú Eprom na miesto pôvodnej Eprom (ROM)

 

Základná doska Atari 1050 - je tu vyznačené umiestnenie Eprom pamäte (US Doubler),

miesto kam sa osadí piggy back (teda RAM 2x 6810) je označené ako ICD.

 

Nastavenie pre jumpre - teraz tam dávate Eprom, takže treba ich zapojiť pre Eprom, t.j. JP1 a JP3 budú open, JP2 a JP4 short, čiže prepojené.

Nakoniec - tu máte spomínanú tabuľku:



Čo máme rozumieť pod pojmom "zdvojený čip" ?

2x čip 6810 sa umiestnené priamo na seba (hovorí sa tomu v žargóne ako "piggyback" riešenie), pričom niektoré vývody treba vyhnúť a ostatné sa spolu prispájkujú. Cínu dávajte tak akurát nech netvorí "guličky", na fotografii je to urobené správne. Rozmýšľal som či sem vôbec budem kresliť schému pretože  nasledovný obrázok mi pripadá natoľko jasný že nevidím dôvod ešte niečo k tomu dodávať, úpravy vývodov aj s prepojením - predrátkovania sú jasne viditeľné.  Niektoré riešenia používali ťahanie káblikov priamo medzi vrchným a spodným čipom, tomu sa na uverejnených obrázkoch vyhýbam, nech to má aj nejakú štábnu kultúru. Prvá ukážka je tu preto že málokedy je to tak dobre zrozumiteľné na obrázku ako tu:

 

US doubler RAM ver.1


Nasleduje ďalšie riešenie toho istého, len je trošku inak spracované:

 

US doubler RAM ver.2

Tiež medzi jednotlivými čipmi nie je žiadna medzera pre uloženie káblikov, je to

také "fajnové" riešenie ktoré usporí ešte jeden drátik naproti prvému riešeniu.

 

Vyzerá to predsa len o poznanie usporiadanejšie, súhlasíte ?

Všetky fotografie prepojenia RAM, zdroj: atariage.com

 

Obidve uvedené zapojenia sú úplne rovnocenné a vo funkčnosti medzi nimi nie je žiaden rozdiel.


Nakoniec som sa rozhodol že radšej predsa len pridám aj samotné prepojenie týchto 2x 6810 RAM čipov priamo v nakreslenej schéme - netreba tápať, je to tu, jednoducho pridávame ďalších 128 byte RAM:

 

US Doubler 2x 6810 RAM (piggy back prevedenie)

 

Na hornom čipe 6810 (TOP), sa vyhnú dohora piny 10 a 14, na spodnom čipe 6810 (BOTTOM) sa vôbec nič neupravuje. Následne sa vrchný čip "posadí" na spodný čip (pozor na správnu orientáciu vývodov !) a ostatné nevyhnuté nožičky sa na obidvoch čipoch vzájomne pripájkujú. Na hornom čipe priamo drátikom prepojíme jeho dva piny č.12 a 14 (ten je vyhnutý) medzi sebou. Z horného čipu potom s pinu č.10 (tiež vyhnutý) ideme drátikom na spodný čip na pin č.14. Hotovo ... Následne toto piggy back riešenie osadíme na pôvodné miesto čipu 6810 na motherboarde disketovej jednotky Atari 1050. Tak isto do motherboardu založíme novo napálenú Eprom 2732 s obsahom pre US Doubler. Ak Vám to v tomto okamžiku stále nie jasné, kontrolujte si tento text vzájomne spolu s uverejnenou fotografiou, potom by už malo byť jasné čo a ako.

 

Poznámka:

Celé programové vybavenie je presunuté do 4.časti,

kde sú obsahy firmware a aj atr súbory.


Už len pripomeniem:

- ak disketová jednotka Atari 1050 nebola doteraz otvorená, tak po odpojení kabeláže (dôkladne si označte ako je pripojený ktorý konektor (inak je na nich aj označenie, takže by nemal nastať problém, ale už som mal v ruke na opravu jednotku kde bola kabeláž majiteľa nanovo nastrkaná do motherboardu systémom "tuto by to mohlo pasovať a-  potvora jedna po zapnutí to aj tak nefunguje !") asi je tam ešte od výroby nainštalovaný ochranný tieniaci plech na základnej doske ktorý je potrebné odstrániť aby ste sa vôbec dostali k potrebným čipom. Ak tam ten plech je - je potrebné vybrať celú základnú dosku aby sme sa dostali k uchyteniu tieniaceho plechu a aby sme ho vedeli odstrániť. Po jeho odstránení ho už následne neodporúčam inštalovať naspäť, zariadenie bez problémov pracuje aj bez neho a v konečnom výsledku sa omnoho lepšie chladia jednotlivé čipy ktoré boli pod ním
- čipy do pätíc zasúvame s citom, blbé založenie má skoro vždy za následok zalomenie nožičky (ak sme nešikovní tak aj nožičiek) a po ich narovnaní už väčšinou máme následne už iba 1 ďalší platný pokus (potom sa už určite odlomia), takže - robte to fakt s citom
- tak isto si treba dôkladne skontrolovať pred opätovným zapnutím či sme čipy osadili správne, teda či je správna orientácia čipu a pin1 je naozaj zastrčený tam kam patrí, posunutie o jeden pin má zvyčajne dosť zlé následky pre celú základnú dosku ak by sme to takto založené zapli do šťavy - takže kontrolovať, kontrolovať ...
- ak to robíte tak že máte celú základnú dosku vybratú von, tak si prosím prepískajte multimetrom, či naozaj všetky vývody vybratých a nanovo založených čipov majú dobrý kontakt v dutinkách pätičiek, je totiž možné že v niektorých prípadoch nebude dobrý kontakt a tak teda by nám potom zariadenie nepracovalo (bola séria motherboardov, kde boli použité nejaké naozaj lacné pätičky a vďaka tomu sa objavili aj problémy), my sa chceme takýmto problémom vyhnúť - ak tam taký problém je väčšinou stačí konkrétny vývod nanovo prepájkovať.

 

No a takto to vyzerá už priamo založené v základnej doske Atari 1050:

(foto poslal skromny, zverejnené s jeho láskavým súhlasom)

Tu si všimnite na tomto obrázku ako sú nastavené prepojky pre použitie Eprom pamäte, nachádzajú sa hneď napravo priamo na úrovni tu osadenej Eprom 2732, čiže toto nastavenie prepojok je už nastavené pre použitie s EPROM pamäťou 2732. Ak ste tam mali osadenú už aj predtým Eprom tak vôbec nič neprestavujete, zmenu robíte iba v tom prípade ak ste tam mali doteraz osadenú PROM pamäť. Ale aj tak je dobré si nastavenie prepojok vždy skontrolovať, nakoniec si tým ušetríte vznik problémov ak by ste nemali správne nastavené prepojky pre prevádzku s Eprom pamäťou. Nakoniec asi aj tak do toho pôjde len ten čo sa vyzná, alebo si to radšej dajte urobiť u niekoho kto to určite neposerká ...

 

___________________________________________________________

Firma ICD nakoniec dodávala čipy 2x 6810 RAM už pekne zabalené v úhľadnom púzdre, kde to tak nebilo do očí ako sú tam tie RAM pamäte "na divoko" pospájané. Sami uznáte že sa na to naozaj dalo pozerať bez nejakých poznámok o vzhľade:

 

__________________________________________________________
Záver:

Jedná sa skutočne o jednoduché, v svojej podstate priamo geniálne riešenie - nezabudnite na to že táto úprava disketovej jednotky Atari 1050 na Double hustotu pochádza z roku 1984, ak to skutočne nadľahčím tak je to priamo vec pochádzajúca už z minulého tisícročia, ale ani vek jej neuberá nijako na kvalite. Wink K dispozícii potom máme všetky 3 používané hustoty, je tu totálna spätná kompatibilita s pôvodnou, neupravenou disketovou jednotkou Atari 1050. Štandartne beží jednotka na 19.200Bd, s použitím SpartaDOS-u idete na trojnásobok tejto prenosovej rýchlosti !. SpartaDOS je skutočne dobrý operačný systém a tu sa nám aj automaticky navyšuje prenosová rýchlosť. Nakoniec ani cena celého riešenia vo vtedajšej dobe nebola až taká odstrašujúca (v cene bol aj SpartaDOS).


Palec nahor!
____________________________________________________________
Nasledujú poznámky, jedná sa len o doplňujúce informácie:


Občas "hnevá" vysoká prenosová rýchlosť u niektorých počítačov Atari 130XE. Toto štandartne nemusíte previesť, je to ale vhodné použiť ak nechcete robiť žiaden zásah do počítača Atari 130XE.

Stačí priamo v disketovej jednotke Atari 1050 odpojiť (alebo ešte šikovnejšie iba vycvaknúť) kondenzátory s týmto označením:

C56, C57, C58 a C61

Tieto kondenzátory sú tak isto zavesené na dátový prenos smerom von a dovnútra disketovej jednotky - toto by malo stačiť na bezproblémový chod disketovej jednotky v spolupráci s Atari 130XE (problémy sa vyskytovali len pri prvých sériách počítačov) v ktorom potom vôbec netreba previesť žiadnu úpravu.

 

Ak používate naraz 2 disketové jednotky tak  je túto úpravu potrebné bezpodmienečne previesť - inak potom máte na datových vývodoch príliš veľké kapacity ktoré nedovolia zvýšiť prenosovú rýchlosť.

____________________________________________________________

Doplnková infomácia (nemá vplyv na prerábku, skôr je určená na lepšie využitie):

Ak si dáte do počítača upravený pôvodný OS ale už z Hispeed rutinami, tak Vám potom Atari 1050 fičí stále na "plné gule". Mám to urobené v jednom počítači, prepínač má voľby: pôvodný OS - HispeedOS (keby boli nejaké problémy). Zatiaľ ten prepínač som tuším použil 1x.

____________________________________________________________

18.02.2017

Ozval sa rEVERz (kiežby takýchto mailov chodilo viac) - vyjadril sa k úprave v Atari 130XE, má ešte schodnejšiu cestu, tak si dovolím citovať z jeho mailu:


Co se týče koďanu v XE deskách, píšeš C304, tak stačí dát pull-up odpůrek na inkriminovaný vodič. Já tam dával 4k7, stejně jako tu:

http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en

Mě to fachalo všude a je to myslím jednoduché řešení.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poznámka:

Tu len doplním - práve tento pull-up zabezpečí rýchlejšie nabíjanie a vybíjanie C304 a teda nie je potrebný zásah do počítača. Informáciu o tom že je dobré vyhodiť koďan priamo v počítači dávala v roku 1984 priamo firma ICD - takže tu v texte som ju len citoval ako ona odporúčala riešiť uvedený problém .

___________________________________________________________ 

06.05.2018

 

US Doubler For Atari 1050 Disk Drive

CHAPTER 1 - US DOUBLER OPERATION

Introduction

The US Doubler is a high quality enhancement chip set for the Atari 1050 disk drive. Many man hours have been spent to make this product easy to install and to provide your 1050 with intelligent single, dual, and double density operation. The US Doubler is an original, innovative product developed by ICD, Inc., not just a poor copy of someone else's product like some other density doublers.

After installation, your US Doubler 1050 will be fully compatible with the single and dual density software which you have used before, as well as full double density operation with programs which support that mode.

UltraSpeed Operation

SpartaDOS, also developed by ICD, Inc., is the recommended DOS to use with the US Doubler since it opens up the UltraSpeed operation. (Without SpartaDOS, you Doubler enhanced 1050 will run at normal speed.) This high speed data transfer is accomplished by increasing the SIO baud rate from 19.2K to 54K. The UltraSpeed sector skew then allows 3 times as many sector reads for each revolution of the disk resulting in rapid I/O which sounds like machine gun fire.

Possible Problems with UltraSpeed and the 130XE

Some 130XE computers have been found which don't like the 54K baud rate and they seem to sputter when reading a sector in UltraSpeed. The solution for this problem is to remove the band width limiting capacitor on the data out line inside your computer. This capacitor (which looks like a diode) will be connected from pin 5 of the 13 pin SIO connector of the 130XE to ground. All you need to do is cut one end of the capacitor and bend it away from the rest. (When facing the back of the computer, pin 5 is in the bottom row, the third pin from the left.) You will notice that each pin on this connector has these capacitors going to ground. The purpose is to filter out a small amount of high frequency noise which may affect television reception. The intention was good but the capacitor on pin 5 also filters out high speed data.

NOTE: The newest 130XEs no longer have these capacitors soldered directly to the connector. Instead, they have them properly laid out on the circuit board to the lower right of the I/O connector. The capacitor you need to cut is C304.

SpartaDOS Availability

SpartaDOS is available on disk as part of the SpartaDOS Construction Set for $39.95 retail or in the SpartaDOS X cartridge (hardware version) for $79.95 retail. See your dealer or call ICD direct for further information.

CHAPTER 2 - US DOUBLER INSTALLATION

Brief Overview

The US Doubler consists of two plug in modules which are to be installed in your Atari 1050 disk drive. One of these is a 24 pin chip (U10) and the other is a hybrid 24 pin module (U8). These are to be installed into the corresponding sockets on the 1050's Printed Circuit Board (PCB). Atari is currently selling 1050s with two different types of U10 chips. The replacement U10 supplied by ICD, is the most common type found. If it is the wrong type for your drive, you can either move two jumpers (which requires soldering), or send us your ICD - U10 for an exchange with the other type (recommended)>

Before Installing

Be sure to fill out your warranty/upgrade card and mail it in. This will qualify you for a free subscription to our OPEN FILE newsletter. It is also the only way we will be able to notify you of changes and updates, and the only way you will be eligible for upgrades. Please, take the time to fill in your Atari dealer's name and address, so we can make him aware of our products for the Atari.

If after reading these instructions you feel this installation is not for you, then talk to your local dealer or service center about it, or send us the drive. ICD will install this product for $15.00 including UPS ground shipping one way. This low price is good only before you attempt to install the US Doubler. For later services, see our prices at the end of this chapter. For installation by ICD, send and mark the box to:

ICD, Inc.
1220 Rock Street
Rockford, IL 61101-1437


Attn: 1050 Install

Please include a check for $15.00, the complete drive less cable and power supply, and the ICD product. Our turn-around is generally 48 hours.

Do You Still Want to Install It?

Tools Needed:

#2 Phillips head screwdriver
#1 Phillips head screwdriver (for some drives made in Hong Kong)
Medium or small flat blade screwdriver
A permanent ink marking pen for marking connectors during disassembly
An empty dish for holding parts
A clean well-lighted work surface
Small needle nose pliers
20-35 watt small tipped soldering iron (optional)

Let's Get Started!

Cover Removal

Turn the 1050 on its back and remove the 6 Phillips head screws. (4 are recessed and 2 are on the front bezel.) Place the screws into your parts dish.

Carefully turn the drive back onto its feet and set it down. Lift the rear of the top cover about 1/2 inch, slide it towards the front and lift the cover and bezel off as one piece. Set these aside.

Things To Look For

Notice how the drive assembly sits in the case and note the four black rubber washers under the drive frames. These usually fall out when removing the drive. (Hong Kong drives have these glued down.) On the early 1050 drives, there are also four steel pins at the center of these washers which fall out during disassembly (they are glued in on the later drives). Notice the wires which connect the drive to its PCB towards the rear. These should all be marked with J14, J10, etc. on the connectors. The markings correspond with the markings on the PCB but they don't always indicate proper polarity. Take your marker and draw a line across the inside of each connector. We will then know when we plug them back in that the side with the black line goes towards the center. Do the same on all other connectors (there is one under the front of the drive frame). We are now ready for the heavy work.

Important: Some Hong Kong drives have connectors with no markings and color coded wires. If this is you situation you will need to make a chart indicating the color pattern for each connector if you unplug them.

Dealer Information

If you are selling or installing a large number of US Doublers, you may want to carry extra parts in inventory to help your customers. ICD U10s and adaptor sockets are available (direct from ICD only) to stocking dealers.

Here Goes Nothing...

Remove the Drive (optional)

Experience has shown that more problems are usually created by unplugging the drive from the circuit board than are prevented. The recommended procedure is to leave the drive mechanism connected to the circuit board and to lift it up to access the board.

Take care, though, as the wire are small and will break if too much stress is applied. You should still unplug J6, the drive head connector towards the front of the PCB. Notice that the red conductor on J6 goes towards the front of the drive. If you choose to leave the rest of the drive wires plugged in (we do), then proceed to Remove the PCB, otherwise, read on.

If You Wish to Unplug the Drive from the PCB...

Carefully unplug all seven connectors while noting their positioning. Don't pull on the wiresl Do pull on the plastic connectors. A small needle nose pliers can make this easier for tight fitting connectors. After removing the wires, lift the drive frame up and out of the case and set it aside. Put the four rubber spacers and the four steel pins (if they're loose) in your parts dish.

At Last the PCB!

Remove the Printed Circuit Board (PCB)

You are now looking at the PCB. The chips (ICs) to be replaced are under that large tin cover (shield) which is fastened on the foil side (the bottom side) of the PCB with twisted metal tabs. This shield was designed to reduce RFI (Interference with TVs, radios, etc.). The PCB is held down to the case with either two plastic tabs (Singapore models), or four plastic tabs and three small Phillips head screws with three brown insulating washers (Hong Kong models). If you have screws holding the board down, remove these first. Then, lift the front of the PCB while bending back the tabs with your other hand or screwdriver. The PCB needs to go slightly towards the front and then out of the case! Place the PCB with its component side down on your work area. (If the drive is still attached to the PCB you begin your balancing act.)

Remove the Metal Shield

The bottom shield on the foil side of the PCB is symmetrical but the top shield has a notched out area in one corner. This notch is for clearance of the soldered connections on components R43 and U14. Straighten the tabs and remove the two shields. Turn the PCB over, component side up, and get ready for fun. (if the drive is attached, you should lift it off the board with one hand while working with the other.)

Remove the Old ICs

The two 24 pin ICs, U8 and U10, must be removed. Use the flat bladed screwdriver and gently pry the chips out of their sockets and set them aside. These two will not be used again.

Check the Jumpers!

This is the most important installation step where most mistakes are made, so pay attention! JP1 through JP7 are the jumper wires behind U10 (See diagram). In most installations, only some of the JP (jumper) numbers will be visible. The other numbers are usually hidden under the jumpers themselves. These jumpers might be solid pieces of wire soldered between two pads, a wire with a white ceramic covering around the center or they might look just like resistors with black stripes. It does not matter which type is installed; they all serve the same purpose. the position of the first four jumpers (JP1-JP4) determines which type of U10 chip you will need. We're not really sure why Atari used the jumper system when the 1050 drive was designed. Maybe it was so they could switch chip types when one became more cost effective. There are many manufacturers of both types of chips and each works as well as the other for this application. The only difference is pin configuration, which is what the jumpers change.

If the replacement U10 does not have a label, JP2 and JP4 should be open (no connection); JP1 and JP3 should be closed (jumpered). If the replacement U10 has a paper label on it, then JP1 and JP3 should be open (no connection) and JP2 and JP4 should be closed (jumpered). Every effort has been made by ICD to provide you with the most common type of U10 chip.

We have found that most drives 'Made in Singapore' ned the U10 without the paper label and most 'Made in Hong Kong' need the U10 with the label. The U10 which comes with the drive will match the corresponding ICD U10 needed.

If your replacement U10 is of the wrong type, you have two options:

  1. Send us the ICD U10 (in protective packing) along with $1.00 for shipping and handling and mark on the outside 'Attn: U10'. When we receive this, we will send the other type of U10 which you can then plug in. (If the pins are damaged on the returned IC, you will be charged $7.00.)
  2. Move the jumpers to their correct locations for the ICD U10 chip in your possession. Do not attempt this modification unless you feel confident with a soldering iron. Foil trace damage may result from sloppy de-soldering techniques which will result in a non-operational drive. The other jumpers JP5 through JP7 should always remain unmoved.

Plug in the Chips

For correct positioning, the notches at the end of the modules (chips) go towards the front of the drive. Also, as a general rule, any labels or writing on your ICD replacement chips will read from the front of the drive to the rear. Carefully plug the new U8 (the larger module) into the socket for U8. Next, carefully plug the new U10 into its socket with the notch towards the front of the PCB. Make sure all the pins went into the correct holes in the sockets and are plugged in firmly. Wasn't that easy?

A number of drives from Singapore have been discovered with "defective" sockets in the U8 position. These can be isentified by the numbers "41000" and "MXS-nn" molded into the plastc (where "nn" represents a number like 12, 9, 15, etc.). These sockest have large ridges which hold the ICD U8 module out of the socket and prevent proper pin contact. The U8 module will feel loose in the socket. If you find yourself with one of these sockets it is recommended that you send $4.00 in an envelope addressed to ICD, Inc. Attn: U8 Socket. We will send a special socket adaptor which will allow simple installation. The only othe alternative is to replace the socket (which means de-soldering and possible damage).

NOTE: This adaptor socket is not needed with the majority of Singapore drives nor with any of the Hong Kong drives.

REASSEMBLY

Put the Shield Back On

If you're unsure of what you are doing then you might want to leave the metal shield off for testing. If you haven't had any problems following us so far then it's all down hill from here. Be careful installing the shield and make sure the notched end of the top piece is over R43 and U14. Also, make sure that no components or wires are pinched between the shiled and the PCB.

Put the PCB Back into the Case

Place the rear in first, then lower the front of the PCB. The PCB should easily snap in place under the plastic tabs. (Install the three washers and screws if your drive had them.)

Reinstall the Rubber Washers and Steel Pins (if removed)

Press the four rubber washers with the recessed side down, onto the plastic posts in the front half of the drive's case. The four steel pins are either still stuck in the plastic posts or, if they were loose (older drives), in your parts dish. Put one into each hole at the center of the rubber washers.

Reinstall the Drive Frame

Plug the connector from the drive head onto J6 at the front of the PCB. Carefully lower the drive frame onto the steel pins noting that the steel pins fit into the holes in the drive frame.

Plug in the Connectors (if unplugged)

Plug the rest of the connectors onto the corresponding pin locations. Be sure to note the marking you made on the connectors during disassembly. (if you did not unplug your drive from the PCB, you an skip this instruction. That's your reward for being so brave and talented.)

Replace the Top Cover

T replace the top cover, line up the bezel over the front of the drive frame, then lower the cover. If the bezel becomes separated, put the top cover on first, then hook the top of the bezel under the top cover front edge, and gently snap it down into place. While holding the case together turn the disk drive upside down and lay it on its back. Screw the six Phillips screws back into place and presto!

Your Done!

START-UP AND TESTING

Plug the drive back into your system. If you're going to use UltraSpeed (US), it is usually best to make this drive number one. Put a SpartaDOS Master disk into the drive, close the door, and power up the computer. If you get an error message 'not an XL/XE computer', use the other Master disk. Impressed? The MASTER SpartaDOS diskettes are single density US format. The first few sectors are read at normal speed upon boot; the software determines whether the drive can handle UltraSpeed and then loads the high speed code into your computer. Even though double density sounds slightly slower than single density, the double density US format is even faster since it is working with larger sectors. Refer to the SpartaDOS manual for more information about operation and formats.

It Doesn't Work

Go over the instructions again and check your work. There is probably something you have overlooked. All of our products are thoroughly tested before shipping to ensure high reliability. If the U8 module is in backwards or not making good connection, if the jumpers are in the wrong position or if the traces were damaged during re-soldering, the power light will come on but the drive will not spin. You can use the new U8 with your old U10 but not visa versa. If your drive won't boot the master DOS disk then try a standard boot disk of known quality. If you still can't get it to work, send your complete drive to us for repair.

Our service turn around time is generally 48 hours. If there is a problem with our parts, there will be no charges. If there is a problem with your installation, you will be charged a $25.00 flat rate including shipping. If there is a problem with the drive itself, our standard service rate is $40.00 plus parts and shipping. In any case, we will send the repaired drive back to you via UPS COD or prepaid if you include your VISA/MASTERCARD number. For repairs, send the drive and mark the box to:

ICD, Inc.
1220 Rock Street
Rockford, IL 61101-1437

Attn: 1050 Service

Warranty

Be sure to completely fill out and return your warranty card. This is the only way you will be eligible for future updates or enhancements. The warranty is not transferable and is intended for you as the end user only.

Warning! The warranty will be considered null and void if the copyright labels are removed from the ICs or if the hybrid module has been tampered with. We do not support 'pirates' (a nice word for thieves dealing in computer software and hardware; we use other words). We own the copyrights for all of our products including SpartaDOS. Any users who are found to be selling or giving away copies of our products forfeit all rights to any support or service. Furthermore, we will take legal action against those users if we feel it necessary or justified.

SPECIAL CONSIDERATIONS

Format

Though the US Doubler is optimized for operation with SpartaDOS, any 'Atari Compatible' DOS should function with it properly. When changing from SpartaDOS to another brand of DOS and using the format command, first turn the drive power off and then back on (cold-start) to re-initialize the internal format settings. Failure to do this could create format errors with the other DOS.

_____________________________________________________

Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx


Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

 

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

 

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Mazačka Eprom ELG4W. Eprom eraser ELG4W.

By Administrator at februára 11, 2017 11:45
Filed Under: Non-Atari

 

Kúpil som si tento výrobok - mazačku Eprom s označením ELG4W. Obsahuje v sebe nastaviteľný timer v rozmedzí od niekoľkých sekúnd až do cca 22 minút, má mimo iného v sebe menič pre výrobu vysokého napätia pre UV trubicu s výkonom 4W.

Vlnová dĺžka UV žiarenia = 253.7nm

Kompletne zostavené, teda len zapojiť - a používať. Teda tak by to malo byť, realita bola "trošičku" iná.

Rozmery:

- šírka 75mm
- výška 43.5mm
- dĺžka 150mm

____________________________________________________________
Aby bolo jasné:

Tento článok u mňa vôbec nebol na programe dňa. Vznikol len vďaka tomu že som túto mazačku zakúpil, práve som si doma celkom od základu inovoval svoj "vozový park", teda mám túto novú mazačku Eprom a aj nový programátor, pôvodné mazačky a programátor som predal a tak by mi tá mazačka teraz skutočne chýbala, dosť v poslednej dobe programujem Epromy. To, čo som našiel stálo za napísanie, pretože by bolo dobré aby sa veci robili poriadne. To že som si to upravil bolo proste iba východisko z núdze, bez mazačky nedám ani ranu ... pozor, uvedené zásahy zrušia záruku !


Upozornenie:

Zásahy a stavba  zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

____________________________________________________________

 

 

Ak v dnešnej dobe skúsite takúto UV trubicu nahradiť pomocou zapojenia s UV LED na túto dĺžku žiarenia - je to naozaj setsakramentsky drahé a v tu uvedenom zapojení trubica určite vydrží cez 2000 hodín prevádzky čo je viac ako dostatočná doba. Dá sa povedať že toto je v dnešnej dobe unifikované zapojenie, je schopné poskytnúť potrebnú dávku UV žiarenia ktoré nám bez problémov má vymazať všetky možné dostupné typy Eprom pamätí.

Na začiatku pri kúpe som sa rozhodoval medzi 2 zariadeniami ktoré sú u nás na trhu:

GME dodáva mazačku ako hotový výrobok za cenu tesne nad 90.- Euro
Conrad dodáva svoju mazačku ako hotový výrobok za cenu cca 72.- Euro, v cene je už zahrnutá aj doprava

Vybral som si Conrada - je tam kompletná schéma a vyhovovalo mi aj to že indikácia je riešená dvomi oddelenými diódami. Objednal som to, za 3 dni to bolo doma. Práve včas, pretože som bol už 2 dni bez mazačky a v rade čakalo ďalších 12 Epromiek na vymazanie a ich následné naprogramovanie.

Konkrétne toto zariadenie dodal Conrad v zloženom stave, proste pripojíte zdroj a má to fungovať (jediná vec ktorú si musíte nastaviť je čas - nastavujete ho trimrom na prednom paneli). Občas sa to dodáva aj ako stavebnica kedy je to potom samozrejme príslušne lacnejšie, musíte si to postaviť a poskladať sami. Predpokladám, že po "skúsenostiach" pri stavbe od domácich kutilov to prestali ako stavebnicu dodávať - na druhú stranu za príplatok za poskladanie človek očakáva profesionálnu prácu ... tu sa ukázalo že toto očakávanie bolo márne, ale poďme ďalej. Ja som si myslel že pripojím k tomu zdroj a akurát nastavím čas - dosť naivná predstava, priznávam. No čo, nádej zomiera posledná. Tu to s tou nádejou išlo z kopca hodne rýchlo ...

Neviem či to môžem nazvať recenziou, rozhodnutie nechám na Vás.

Zariadenie je skutočne jednoduché, je tam len pár súčiastok, vzhľadom k nezrovnalostiam som po prvýkrát v živote "študoval" k tomu priloženú dokumentáciu pretože ma tam zaujali niektoré vyslovene voloviny (k nim sa ešte v ďalšom dostanem).

Zariadenie má v sebe na prednom paneli umiestnené 2 indikačné LED diódy ktoré oznamujú prevádzkové stavy. Zelená LED oznamuje že je zariadenie pripojené do zdroja a pripravené k prevádzke. Mazačka má v sebe vo vrchnom posuvnom kryte zabudovanú poistku, je to valček ktorý pri zasunutom kryte stlačí mikrospínač, ktorý až vtedy zopne napájacie napätie pre zariadenie. Takže bacha, pokiaľ nie je kryt zatvorený celé zariadenie nedostáva žiadne napájanie ! A ten kryt chodí hore-dolu naozaj ľahko. Uvedeným zapojením výrobca chráni naše oči pred priamym UV žiarením. Červená LED oznamuje že začal proces mazania. Reálne je možné naraz mazať 5 kusov Eprom pamätí,  ktoré sa pokladajú okienkom nadol presne nad výrez pre trubicu. Trimrom vyvedenom na prednom paneli je možné nastaviť požadovanú hodnotu času žiarenia UV trubice. Uvedené číselné hodnoty okolo hriadeľky trimra nezodpovedajú priamo potrebnému nastavenému času, u mňa napríklad číslo 4 zodpovedá času=10min a číslo 5 zodpovedá času=15min. Po chvíľke ako naštartuje mazanie začnete cítiť charakteristický ozónový zápach, nie je nejako silný, ale ak po skončení mazania odsuniete krytku tak sa ozón vyvalí von a je ho cítiť podstatne intezívnejšie. Tento jav je v poriadku, ozón vzniká pri zapnutej UV trubici.

Prvá vec čo som si všimol je to, že napájanie (potrebný je 12V/DC/min.1A stabilizovaný zdroj) je v dnešnej dobe urobené naozaj neštandartne - používa sa k tomu 3.5 mm jack mono, na jeho strede je pripojených + 12V, na plášti je záporný pól, čiže ak máte nachystaný 12V zdroj tak minimálne budete musieť prerábať koncovku, zariadenie sa totiž dodáva bez napájacieho zdroja - zdroj si musíte zakúpiť sami. Toto som ale vedel a dopredu som si takýto zdroj (12V/1A/DC) zohnal a aj som na ňom prerobil koncovku na spomínaný jack. Zariadenie má v sebe zabudovanú ochranu proti možnému prepólovaniu zdroja (je použitá dióda v ceste napájania). Dnes sa vyrábajú spínané 12V zdroje ktoré majú zabudovanú ochranu proti skratu na výstupe - tu pri vkladaní jacku do konektora ku skratu celkom ľahko môže prísť. Preto sa dôsledne riaďte uvedeným (vhodné aj v každodennom živote) - najprv zasunúť a až potom nasleduje napätie a prúd ...
Tu to celé vidím ako celkom jasnú snahu výrobcu aby bol vyhradený jeden jediný zdroj pre toto zariadenie a neprišlo k tomu že tam niekto pripojí iný zdroj a trebárs o inom napätí. Takže je to snaha o ochranu celého zariadenia, iný zdroj tu proste nepripojíte ani náhodou.

Zariadenie som zapol, zelená LED sa rozsvietila, síce svietila tak slabo že som si musel rukou zakryť panel aby som videl že je to v prevádzke, ale fungovalo to. Skúsil som zapnúť mazanie - rozsvietila sa červená LED - tak isto tak slabo, slabúčko. Trubica zapálila (ak krytku necháte pootvorenú tak na 2-3mm tak je zapnutie trubice vidieť), teda tu bolo v tejto časti všetko O.K. Keďže je tam zapojený veľký časovací kondenzátor (pri čipe 555) tak som to nechal v napájaní cca 2 hodiny aby sa kondenzátor mal čas zformovať a klesol mu kľudový prúd na minimum, až potom nastavujem výsledný čas. Toto nerobí žiaden problém, pretože časť s UV trubicou je vtedy bez napájania a teda UV trubica počas zapojenia v kľudovom stave nemusí svietiť. Pripomínam, vrchný kryt musí byť v pracovnej polohe, teda celkom zasunutý.

Potom nasledovalo nastavenie potrebného času, teda skôr pokus o nastavenie. Nastavil som trimer presne na polovicu číselnej stupnice (teda na číslo 4). Spustil som po minúte Štart - fajn, napočítal 15 minút, to mi práve tak akurát vyhovovalo. Takže som skúsil ešte jeden celý cyklus - mazačku som  vypol, po pol minúte zapol a pustil som časovanie odznovu - a prekvápko, UV lampa svietila iba 10min.50s. A takto to išlo dokola. Bolo jasné že je tam nejaký problém, raz 15min, potom cca 11min atď. Tak som si tipol na blbý časovací kondenzátor (netrafil som).
Tak som sa tomu celému pozrel bližšie na "zúbky", pretože som bol k tomu dokopaný - potreboval som mazačku čo funguje presne a na 100% a toto do toho malo ďaleko a pritom som doma v danej chvíli nič iné nemal poruke. A ako vždy bol víkend. A sedieť s hodinkami v ruke pri mazačke a sledovať či je dodržaný 15 minútový odpočet na mazanie som skutočne nepovažoval za automatizované riešenie.

Pri čítaní priloženého návodu som zaregistroval že v schéme je "hrubka" (návod aj zo schémou je priložený v dodávanom balíku, mimochodom je aj na webových stránkach Conradu) - a to poriadna. Chýba tam v dodanej schéme úplne odpor R1 (4k7), cez ktorú je napájaná zelená LED. Po slovensky povedané - odpor sa v schéme jednoducho "vyparil", LEDka je tam teda zakreslená priamo bez odporu a zavesená na 12V - viete si predstaviť čo by to urobilo ak by to bolo takto aj v reále. Blbina, no našťastie len v schéme, na základnej doske je to v poriadku, odpor tam skutočne je - opravil som si teda schému a čítam ďalej, vraj sú použité vysokosvietivé LED na obidvoch pozíciách a teda ich svit je viac ako dostatočný aj pri použití odporov s hodnotami = 4k7.

Áno, toto by bola síce pravda - ale to by tam museli byť naozaj použité uvedené typy vysokosvietivých LED !

 


Jednoznačne sú v tomto výrobku použité obyčajné 20mA LED a teda tie pri uvedených odporoch (4k7) iba skutočne "sliepňajú" a pri normálnom dennom svetle fakticky neviete či mazačka Eprom pracuje alebo to máte celé vypnuté. Conrad, Conrad - tu vodíte zákazníkov poriadne za nos ! Iste, LEDky sa dajú vymeniť (ja si tam nechám pôvodné LED diódy) a vymenil som radšej ich pracovné odpory 4k7 (R1) a (R5) za odpory s novou hodnotou = 1k2. Teraz už konečne je vidieť že sú LEDky sú zapnuté. Akurát pracovné odpory LED majú teraz odpory približne s 4x menšou hodnotou ako je uvedené v schéme ... Nnnnnno, odber síce ide mierne o pár mA nahor, ale nie je to také zlé aby to bolo potrebné nejako ďalej riešiť.

Je možné sa jedná len o tento jeden kus, takže ak to máte tiež - najprv si to dajte do šťavy a až potom ak treba meňte potrebné odpory !

Samozrejme pre spomínanú výmenu odporov R1 a R5  treba zariadenie mazačky Eprom s označením ELG4W rozobrať. Kompletne, teda skôr skoro kompletne. Ak pocítite potrebu sa v tom hrabať, odšróbujte si prosím iba predný panel a nezačínajte zadným odstránenením panelu ako by logika veci hovorila. Ak totiž začnete rozoberať smerom od zadného panelu, tak pri  opätovnom skladaní budete závidieť chobotnici že má k dispozícii toľko chápadiel aby ste všetky veci naraz držali na potrebnom mieste a ešte to aj zároveň šróbovali. Takže - začnite odobratím predného panelu. Potom Vám už postupne pôjdu vysunúť potrebné diely a následne ide dobre von aj základná doska zo súčiastkami.

Tu potom už pracujte opatrne, aby ste pri otočení dosky na stranu plošného spoja nerozbili UV trubicu, potom by sa tá oprava poriadne predražila.

U mňa po vybratí doštičky som zistil že zadná (rozumej spodná) strana plošného spoja je doslovne zasraná zbytkami nejakej pájkovacej pasty (a kolofónia to určite nebola, pretože toto bolo lepkavý humus), iný výraz na to nemám. No, nenapadlo ma to v ten moment popísaný svinčík vyfotiť (vtedy som ešte ani neuvažoval že tu o tom budem písať, to by ma mohlo ospravedlniť, vtedy som ešte nečakal že sa to bude ešte postupne zbierať a gradovať). Sajrajt bol hlavne medzi vývodmi čipu 555 ktorý je mne z neznámych dôvodov umiestnený v pätičke (tam práve beží časovanie a teda zbytky tejto pasty medzi vývodmi, hmmm, toto tu nemôže robiť dobrotu, skôr paseku) a bolo to aj na napájacom konektore a štart tlačítku.  Takže tu už som vedel že časovací kondenzátor je v poriadku a problémom bude ten sajrajt na pätičke časovača.
Čip 555 je osadený v pätičke čo je vec zaujímavá, ale v tomto zapojení totálne zbytočná - ak to tam nedával magor tak to tam bude fungovať naveky - aj bez tej pätičky.

A nasleduje nová perla - toto ma fakt dostalo - aj takto sa dá. Zrak sa mi zastavil na chladiči pre výkonový tranzistor. Môj názor je že výkonový trazistor môže skôr odísť ako tá spomínaná 555-ka, tu ale máte smolu, tá výmena tranzistoru tu bude o poznanie zložitejšia, nejaká "dobrá duša" vo výrobe zaletovala matičku spolu zo šróbom na chladiči, namiesto pérovej podložky zaletovanie (lacnejšie ?) - tu som už naozaj zahrešil. Takáto "inovácia" stojí skutočne za prd.



Nasleduje ďalšia vec - pretože sa mi to od začiatku nezdalo (a tak tu som už vyslovene začal hľadať kraviny) - v originálnej priloženej schéme je uvedená hodnota poistky  =100mA, nemusím byť Einstein aby som si spočítal že 4W trubica by tak pri 12V dostala maximálne príkon 1.2W  než by poistka zhorela - čiže zase niečo nie je v poriadku. Ajhľa, na základnej doske je uvedené (priamo vytlačené) že poistka má hodnotu 0.4A (0.4A x 12V = 4.8W príkon, to už vyzerá lepšie) a je to koniec koncov aj logické. Ale zázraky nekončia, nedalo mi - keď to už bolo rozobraté - vybral som aj poistku z púzdra a čuduj sa svete - je tam poistka s hodnotou 4A !

 

No ... zahrešil som znova.

"Laik žasne a odborník je v prdeli."


(Čítam v návode že pri nastavovaní prúd môže dosiahnuť hodnotu cez 1A, čo na to povie poistka 400mA teda 0.4mT = poistka s pomalou charakteristikou vypínania je asi jasné. Takýchto volovín je tam ešte zopár.) Upravím jeden známy výrok do tohoto  reálu:

"Laik žasne, odborník žasne, zákazník je v prdeli ..."

No comment, no cement.

(Ak sa niečo stane - poistka zostane v každom prípade celá, takže problém musí byť inde ...) 


Po výmene spomínaných 2 odporov (a zámene poistky) a vyčistení základnej dosky (umyté v technickom liehu a potom následne bola doska dobre vysušená, tak zo 2 hodinky voľne položené na stole a až potom zase montáž dovnútra krabičky, čas neuponáhľajte, robí sa tu s vysokým napätím a teda ak nebude doska dokonale suchá hrozí pri zvode nežiadúci prieraz) teraz ide bez problémov nastaviť potrebný čas na mazanie - nastavených je 15 minút. A aj po skúšaní je tam stále tých potrebných 15 minút, žiadne raz viac, raz menej. Akurát tých 15 minút nie je na číslici 4 ale posunulo sa to na číslicu 5, teda zvody tam určite boli. Jednoznačne predchádzajúci problém spôsoboval ten spomínaný sajrajt zo strany plošného spoja medzi nožičkami čipu 555 a na vývodoch Štart tlačítka.

Voľba času je na Vás, ja používam timing = 15minút, je to mierne viac ako treba na dokonalé vymazanie obsahu Eprom, ale naozaj len mierne.

Záver ?

Celé to na mňa robí dojem ako by si dodávateľ robil prču zo zákazníka, je to ako by to už niekto opravoval a následne sa to predalo ako 100%-ná vec. Na jedno takéto zariadenie s minimom súčiastok je tu tých nepodarkov až-až. No, Conrad si to týmto u mňa p....l. Neutekám s každou blbosťou na reklamáciu. Lenže nie každý si vie veci sám upraviť a opraviť tak aby s tým bol spokojný - a to je väčšina. No a v neposlednom rade je na to 2 ročná záruka (na krabičke, Conrad dáva záruku len 1 rok, je to v návode) a o tú asi chce prísť málokto. Síce som už zažil všeličo ale tak-tak že som to nevrátil predajcovi naspäť, zjavne som už ale dostatočne otrlý a vyrastal som v dobe kedy sme si sami vedeli poradiť  - fungoval princíp DSS (dorob si sám). A hlavne som to súrne potreboval.

Takže ... prečo toto zariadenie s čistým svedomím nemôžem odporúčať - to som popísal v predchádzajúcich riadkoch, iba ak niekto trpí syndrómom DSS - tak ako ja. Alebo si mám v hlave predefinovať čo vlastne znamená význam "spotrebná elektronika".

Záver si čitateľ dúfam urobí sám.

 

Nasleduje obrazová galéria:


Tu je vidieť časť posuvného krytu.

 

Na spodnej strane sú mäkké plastové nožičky,

takže mazačka sa nešmýka ani na hladkom povrchu.

Začínam odnímať predné čelo panelu.

 

Bez predného panelu.

 

Tu je vidieť pliešok uchytený na mikrospínač,
ktorý zabraňuje spusteniu zariadenia pri
odsunutom kryte. Valček ktorý spína mikrospínač
je uchytený šróbom vpravo hore.

Odňatý horný kryt.

 

Odňatý kryt na UV trubicou. Pozor, kryt nad UV trubicu potom patrí
pri zasúvaní do 4 pozície lišty ! Tu zvrchu je to prevedenie slušné.

 

"Vybrakované", celé to drží pohromade iba zadný kryt.

 

Pohľad na spodnú stranu, vyfotil som to ale až po
vyčistení technickým liehom ... moja chyba.

Vtedy som ešte nechcel tento článok písať.

 

Doska už s vymenenými odpormi pre LED-ky.



Detailný pohľad, vymenené odpory R1 a R5.

(Vymenené odpory majú modrú farbu.)

Po ich výmene svieti zelená LED takto.

 


A červená LED už svieti slušne tiež.

Spomínané neštandartné riešenie:
konektor napájacieho zdroja je 3.5mm jack

A poďme na detaily:
zacínovaná matička a šrób ktoré držia dohromady
chladič a výkonový tranzistor

Na rozdiel od schémy - nápis na
základnej doske = pomalá poistka 0.4A.

V reáli - založená poistka = 4A.

 

Mnou upravená schéma s dokresleným odporom R1

a opravenou hodnotou poistky.


Originálna schéma v dokumentácii kde odpor R1
je zrejme uložený v inej "dimenzii"

a poistka má hodnotu 100mA.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post: 

Mazanie a napaľovanie starých Eprom. Erasing and burning old Eprom.

By Administrator at februára 07, 2017 16:55
Filed Under: Non-Atari


V tomto článku sa nebudem zaoberať teóriou ako fungujú Epromy a ako sa v nich uchováva náboj, môj pokec je zameraný na dennodenné používanie a nasadenie takýchto pamätí - jedná sa o dlhodobo skladované a už predtým použité Eprom pamäte, ktoré vymažeme a následne do nich napálime náš potrebný program a nasadíme ich v našej aplikácii. Takže to že potrebujete mať k dispozícii mazačku na Epromy a tak isto aj programátor je už len také povestné rýpnutie si z boku.


Moje osobné skúsenosti hovoria že pri mazaní starých Eprom ide bez problémov opätovne použiť tak cca 85-90% kusov, ostatné pamäte zostávajú problémové a nedajú sa nanovo napáliť, alebo ich môžeme použiť v naozaj špeciálnych aplikáciách, kde nám nevadí že časť pamäte zostáva "tvrdá" a zostávajú v nej FFh na niektorých miestach zapísané natrvalo. Ja takéto kusy radšej vyhodím, je s tým vo výsledku menšia oštara ako skúšať takto postihnuté Eprom používať naďalej. Nikdy totiž nemáte istotu či Vám dodatočne nezačnú vypadávať ďalšie časti takejto Eprom pamäte. Niekedy sú to priamo "mŕtvolky"  s ktorými už jednoducho nič neurobíte aj keby ste sa pokrájali -  takže šups! do koša je to najrozumnejšie riešenie. Tie Eprom čo máte doma za tie roky boli vydolované občas z takých vrakov, že by nás nemalo prekvapiť ak niektoré sú skutočne dobré iba ako ozdoba na krk poprípade by mala nasledovať už spomínaná cesta elegantným oblúkom priamo do kontajnera ... A kto si prizná že by tie pamäte vtedy skúsil prečítať či je v nich aj nejaky zmysluplný obsah ? Väčšinou sa totiž k tým Eprom dostávame až vtedy keď to má pôvodné zariadenie za sebou a my nevieme čo tá klinická smrť zariadenia v svojom okolí napáchala. Takže kľud, piánko - aj tak je s podivom že podstatná časť týchto naozaj hodne starých Eprom pamätí po vymazaní a následnom naprogramovaní funguje. A tie čo fungujú sú naozaj v poriadku a dajú sa nasadiť v nami požadovaných aplikáciách.

Samostatná kapitola sú ruské Epromy, ale tie nepoužívam a tak sa radšej k ich napaľovaniu ani nebudem nejako obšírnejšie vyjadrovať. Ja ich volám "bohatierske" Eprom, pretože pri ich opätovnom napaľovaní bohujete až sa okolie červená. A bohujete už predtým aj pri ich mazaní. V niektorých aplikáciách môže byť pre ich použitie problémom dlhá prístupová doba, dá sa to riešit wait stavmi, ale okrem toho majú tieto Eprom aj o poznanie vyšší príkon. Takže ja sa ich nasadeniu skoro po celú dobu úspešne a s radosťou vyhýbam. Robil som s nimi v polovici 80-tych rokov, stačilo ... ruské Epromy ani nezahŕňam do mojej štatistiky.

Ešte sa vrátim k jednej veci - a to vyberaniu Eprom pamäte z pätičky. Odporúčam pri jej vyberaní ju jemne a postupne páčiť pokiaľ možno z obidvoch strán, aby ste pri vyberaní neohli vývody. To je najčastejší problém pri vyberaní Epromiek. Áno - vývody sa dajú narovnať, ale ak sa Vám to podarí na rovnakom mieste ohnúť 2x za sebou tak rátajte s tým že za chvíľu Vám nožička upadne, čo je už samo osebe dosť veľký problém. Malý plochý šróbovák sa ukazuje byť tou najlepšou pomôckou pri vyťahovaní Eprom pamäte z pätičky.

Už som párkrát "opravoval" takto ku mne donesené poničené pamäte (ulomený kus nožičky) opätovným pripájkovaním nožičky z nejakého starho čipu. Ak sa jedná o nejaký naozaj jedinečný kus tak iná šanca nám už nezostáva, akurát je potrebné aby zostal taký kúsok pôvodnej nožičky že sa na neho dá priletovať nožička nová, vtedy sá dá tá Eprom zachrániť a teda aj prečítať jej obsah. Toto je už ale naozaj bastlenie a pri pozornej práci sa tomu dá vyhnúť.
 

Pri novozakúpených EPROM pamätiach sa tieto ťažkosti samozrejme nevyskytujú, tie fungujú naprosto bezproblémovo - aby bolo jasné že sa to naozaj týka iba takýchto pozbieraných starých zásob.

Neviem ako Vy, ale moje konkrétne skúsenosti zo starými Eprom pri opätovnom napaľovaní.

Ako "blbnú":

2716
- bez terajších skúseností, iba naozaj dávno, vtedy bez problémov
2732 - bez problémov
2764 - výnimočne trable
27128 - bez problémov
27256 - tieto blbnú najviac
27512 - bez problémov
271001 - výnimočne trable
27010 - bez problémov
27020 - bez problémov
27040 - bez problémov

Áno, uznávam táto štatistika (a štatistika je vždy vec ošidná) je vďaka mne dostupným zdrojom Eprom pamätí, iní môžu mať iné skúsenosti. Ale je to poznatok za posledných 25 rokov - a zase pripomínam, jedná sa o Eprom pamäte už minimálne 1x predtým použité v nejakej aplikácii a následne vybraté zo zariadení.

Epromy 2716 síce mám, ale nemám žiadnu vec čo by ich používala, teda terajšie skúsenosti mám nulové. (Naposledy som napaľoval 2716-ky do SAPI-1 v roku 1985, všetky fungovali - výrobca bol Intel.)

Objavuje sa jeden jav, kedy normálne nasadené Eprom začnú strácať svoj obsah a je jasné že ich treba nahradiť novými Eprom, alebo je potrebné vymazanie obsahu a teda opätovné naprogramovanie správnym obsahom.

Poďme ale na nejaký konkrétny príklad kedy sa začal po rokoch "strácať" obsah Eprom:

U disketovej jednotky Atari XF551 som sa v poslednej dobe (asi tak za 1 a 1/2 roka) stretol v 4 prípadoch s tým, že 8kB verzia (2764) Eprom po 28 rokoch (výroba zariadenia bola v roku 1988) začala strácať obsah, postupne začali vypadávať jednotlivé bity a zariadenie sa začalo správať najprv divne a po krátkej dobe z toho boli krásne nefunkčné "mŕtvolky". Obsah Eprom mám, takže stačilo vymazať Eprom a napáliť obsah nanovo a disketové jednotky Atari XF551 zase fičali ako nové.

Takže ak máte doma takto staré zariadenia - buď si zožeňte obsah Eprom na webe, alebo zálohujte, zálohujte - aby potom bol z čoho obnovovať. Pretože ak príde k problémom - potom už máte konkrétne zariadenie iba do vitríny. Dosť často sa stáva že sú jedinci ktorí vlastnia nejaký unikát, ale "sušia" to doma za každú cenu až príde u nich k podobnému problému a už nie je z čoho data obnoviť. A z mašiny sa stane ťažítko ...


Poznámka:

Rád by som ešte upozornil na jednu vec - často sa stáva že majitelia mazačiek nie sú spokojní s tým, ako mazačka vymaže Eprom pamäť. Treba si uvedomiť že okienko Eprom pamäte musí byť dokonale čisté aby sa UV energia dostala na potrebné miesto čipu a previedlo sa jeho vymazanie. Ak okienko poriadne neočistíme a necháme na ňom zbytky lepidla ktoré okienko zakrývalo znižujeme priepustnosť UV žiarenia a to niekedy až o 80-90%. A to je naozaj hodne. A my sa divíme kde sa stala chyba. Môže sa stať že vďaka tomu sa síce pamäť tvári že je dobre vymazaná, ale pri zápise začnú preskakovať bity a byty tak, že žiadaný obsah nenapálime. Čiže poriadne očistiť okienko na Eprom-ke je základ.
 
Ak nám Eprom nejde napáliť na prvýkrát:


Prvým predpokladom je správne nastavenie typu Eprom aby programátor nastavil správne programovacie napatie spolu s predpísanou dĺžkou programovacieho impulzu. Slušné programátory Eprom toto zvládajú nastaviť samé ak správne zadáme presný typ pamäte.


- Vyskúšaný bezproblémový postup, handrička namočená v technickom liehu dokonale odstraňuje zbytky lepidla a na rozdiel od  tech. benzínu nenaleptáva svoje okolie, občas to chce na staršie zbytky použiť väčšiu prítlačnú silu - takže vtedy pozor na vývody, aby ste si ich neohli
- dajte pamäť nanovo vymazať (15min dávka žiarenia UV trubice zaručene postačuje, pozor ! - netýka sa to EPROM pamätí made in CCCP, kde to mazanie nezvláda občas ani horské slnko z 40cm a niekedy ani po hodine, zase tie ruské Eprom potom zvládnu iba tak 2-3 cykly takéhoto "bohatierskeho" mazania a sú zrelé do koša)
- skúste nanovo napáliť Epromku, ak ide napáliť všetko O.K.
- ak nie potom už zvoľte iba velikánsky oblúk smerom do koša a vyberte zo svojich zásob druhú Eprom rovnakej veľkosti a celý postup od začiatku zopakujte  

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Oprava Atari 1050. Repair Atari 1050. Vyskakujúca disketa. Ejective floppy.

By Administrator at februára 03, 2017 17:40
Filed Under: Atari

Rozoberal som prednedávnom disketovú jednotku Atari 1050 ktorá mala celkom zaujímavý problém s ktorým som sa ja doteraz nestretol - a to že disketa počas "jazdy" sama od seba vyskakovala. Sedíte si, nahrávate program a Vaša disketa zrazu proste na Vás zaútočí. Jav nečakaný a aj naprosto nepravidelný (nesúvisí to s chrípkovou epidémiou, dúfam ...  Tongue out).


No, síce je to celkom pekné, pre používanie ale naprosto nepoužiteľné (zase kde inde Vám skáče disketa pomaly priamo do náručia), ale ja by som tú disketovku chcel vidieť plne funkčnú a nie takú, kde treba držať počas prevádzky páčku trvale v ruke - teda tu máme opravu č.1.
No a keď už to máme otvorené bolo by dobré prečistiť celý mechanizmus vyklápania páčky - to bude oprava č.2.


Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Ak sa Vám niečo podobné stalo je tu postup ako podobnému vystreľovaniu diskety počas jazdy zabrániť - pre Vás stačí len prvá časť článku, výhodou je že nemusíte rozoberať mechaniku a nie je ju treba vyberať pretože oprava je pri dodržaní zásad vcelku jednoduchá.

Odporúčam aby sa v tom vŕtal len ten čo vie čo robí a nepríde potom k tomu že nebude fungovať už vôbec nič.

Urobil som z toho celého také foto-story, pretože je to názornejšie. Nebudem tu teraz podrobne step by step popisovať že disketovú jednotku otočíme nohami nahor, potom odšróbujeme 6 šróbov a následne blablabla, sorry - nie je to tu postup určený pre blbcov ako sa celkom často na webe vidí a podstata unikne, nejaká tá základná inteligencia sa predpokladá (právom) a teda dovolím si túto časť poriadne skrátiť.

(V obrázkovej časti nebudem taký stručný.)
___________________________________________________________

Oprava č.1 - vyskakovanie diskety počas "jazdy":

Dôležité - nezabudnite najprv do mechaniky založiť nejakú starú nepoužívanú 5.25" disketu, pretože inak by po zatvorení dvierok prišla protiľahlá prítlačná časť k priamemu kontaktu s hlavou - čo je jav skutočne nežiadúci.

Založil som teda tú disketu a otváral som a zatváral som disketu v šachte aby som prišiel na to čo to teda vlastne stvára. A za chvíľku bolo jasno. (Pri zakrytovanej mechanike v plaste to nemáte šancu vidieť.) 

 

Otočná vačka sa totiž zachytávala do boku "hadej hlavy" (posuvná pacička má taký tvar ako hadia hlava) a zdvíhala smerom nahor túto pacičku asi o 1 - 1.5mm. Tým sa ale nefixuje pracovná poloha zamkýnacieho mechanizmu čo drží v pracovnej polohe disketu. Jednoducho to tam držalo na dobré slovo a stačí najmenší dotyk alebo otras a nasleduje akcia - disketa neomylne začne putovať Vaším smerom ... tento stav sa dá pomenovať ako pomstychtivá mechanika. Tongue out
Pekné, ale toto nebolo žiadúce, pacička nemá putovať nahor - ale má sa vychýliť smerom ku kraju mechaniky. Takto nebol pracovný stav fixovaný tak ako treba - len náhodou to držalo a pritom to bolo vysoko nestabilné a teda vyhadzovalo to disketu aj za jazdy programu. Na žiadnej inej mechanike som sa s niečím podobným doteraz nestretol.

Aby to správne fungovalo bolo treba urobiť nasledovné - na posuvnej časti (pružina č.1) bolo treba vychýliť asi o 15° doľava posuvnú pacičku.

 


Nakreslil som to priamo do obrázku:
 
- žltá čiara - pôvodný stav
- červená čiara - stav po úprave

Vďaka tomu že som tú časť vyhol tak už k uvedenému efektu neprichádza a mechanika funguje na jednotku. Len pozor aby ste neohli aj iné časti, pretože by potom nemusel fungovať správne celý posuvný mechanizmus zachytenia diskety a jej následného uvoľnenia. Celý tento mechanizmus fixuje založenú disketu a ak niečo iné zbytočne skrútite tak to bude vystreľovať nanovo ! (Zase budete prví kto sa to na mieste dozvie.) Radšej opatrne a po troške, celkom dobrá vec je než sa do toho pustíte aby ste si zatváraním a otváraním dvierok najprv ozrejmili funkčnosť celého prvku. Potom by Vás už nemalo nič prekvapiť pri nastavovaní správnej funkcie. Meníte nastavenie horizontálnym pootočením, vertikálne s tým nesmiete pohnúť, pretože by sa narušila funkčnosť fixácie založenej diskety.


Čistý obrázok bez zakreslenia novej fixácie, tu len pripomeniem že mikrospínač je tu na to aby jednotka Atari 1050 vedela že bola nanovo založená disketa a teda disketovka si vždy nanovo prečíta hustotu a následne vie s akou disketou pracuje -  to je to čo tak chýbalo pri uvedení Atari XF551 do predaja (a pokiaľ si sami neurobíte úpravu na OS Stefana Dorndorfa spolu zo zabudovaním mikrospínača tak ju to trápi dodnes).


A ešte jeden pohľad, ako som spomínal výhodou je to, že netreba fyzicky vybrať mechaniku (netreba odpájať kabeláž) a teda nie je to až také zložité sa k tejto časti dostať. Prístup k tejto časti mechaniky je viac ako dobrý.


Na tomto obrázku je vidieť ako plastová vačka ide pekne po boku fixačného posuvného mechanizmu - teda že sa nikde nezadrhne. Bez toho pootočenia sa výčnelok dostával priamo pod tú "hadiu hlavu". Teraz kĺže pekne po jej okraji. Takto nie je narušená funkcia fixácie založenia diskety - a to bolo mojím cieľom. Podarilo sa.


P.S.:
Ešte prikladám kratučké video. Na videu je pekne vidieť že ak by posuvný mechanizmus zostal na pôvodnej pozícii tak sa bude otočná časť dvierkového mechanizmu (plastová vačka na otočnej hriadeľke) zachytávať pod touto páčkou (skĺzne to pod "hadiu hlavu") a teda celé by to potom zostalo maximálne nestabilné a vďaka tomu potom vyskakuje disketa ako divá priamo za jazdy.


FD525Atari.mp4 (5,30 mb)

____________________________________________________________
Oprava č.2 - vyčistenie mechanizmu vyklápania páčky:

Keďže robota sa má robiť poriadne tak by bolo dobré vyčistiť kompletne všetky miesta, nech je to čisté a aby to ešte pár rokov slúžilo bez najmenších problémov. Tu už ale mechanika pri tejto práci musí ísť "von". Pozrime si mechaniku a zapamätajme si ako je čo založené a ktorá časť čo nadvihuje a posúva.

Tu už si musíme kompletne vybrať celú 5.25" mechaniku odpojiť ju a na stole následne "vydlábneme" plastovú krytku páčky pre zatvorenie diskety v mechanike.

Po odstránení plastu vidíme že páčka je vlastne kovový valček zo závitom priamo v hriadeľke a musíme ho odšróbovať. Tu treba plochý šróbovák.

 

Kovová páčka je už odstránená.

Snažil som vybrať celý plastový diel v ktorom je uložená hriadeľka s vačkou, tá je istená Segerovou podložkou, ktorú je treba uvoľniť. Zase je na toto dobré použiť malý plochý šróbovák.

 

"Segerka" na hriadeľke je už uvoľnená.

 

"Segerka" je už zo svojho miesta odstránená.

Poďme ďalej, musíme ešte odpojiť dve pružiny - toto je teda pružina číslo 1.


A toto je pružina číslo 2, ktorú tak isto treba vybrať.

(Tá zabezpečuje zdvíhanie hlavičky od diskety.)

 

Mechanika už bez pružiny č.1.

Tu sú preč už obidve pružiny č.1 a č.2.

Disketa je založená !

 

Následne bude potrebné v plastovom trojuholníku uvoľniť a odšróbovať dva šróby, ten vľavo má aj podložku. Takto sa totiž najlešie vyberie celá táto časť a nemusíte zbytočne rozoberať ďalšie časti. Aby nám  to celé konečne "vypadlo" treba ešte uvoľniť a odšróbovať 4 šróby po obvode horného plechu mechaniky.

Ideme na tie spomínané 4 šróby, tu je náš "number oné" teda

no.1 - ten celkom vpravo dole na obrázku.

Druhý šrób - no.2. Šróby majú krížové hlavy takže pri použití správneho

šróbováku s nimi robí naozaj príjemne.

 

Šrób č.3 - no.3 drží na svojom mieste Write protect snímač a na rozdiel od ostatných je preto aj podstatne dlhší, toto si nemôžete pomýliť ani pri opätovnom skladaní.

4-ka šrób - no.4 (v strede obrázku) zároveň drží aj kabeláž pri motorčeku, býva celkom slušne "utopený" pod touto kabelážou - opatrne, aby sme si "neškripli" kábliky ...

Pohľad na hriadeľku s plastovou vačkou ktorú chcem vybrať ako jeden

diel s plastovým trojuholníkom na ktorom je uchytená.

 

Vďaka všetkým odmontovaným šróbom je už konečne možné vybrať celý inkriminovaný diel von. V mechanike mám založenú starú disketu aby hlava a vrchný prítlačný diel na sebe natvrdo "nepristáli". Keď sa s tým už babrem tak som namazal aj vodiace tyčky jemnou silikónovou vazelínou nech hlavička behá ako nová. Tá vazelína musí byť takého typu čo nevysychá, inak by sme si jej použitím vyrobili po čase nový problém - ak by nám zaschla ...

 

Vybratý diel ktorý chcem vykúpať v technickom liehu.

 

Vlastná kúpeľ v technickom liehu.

 

No a po vysušení som to zase poskladal - ale v opačnom poradí. Pozor pri zapájaní kabeláže, už som zažil "majstra" ktorý zapojil prívody k hlave naopak (aj to sa dá ? - dá ... experti sú všade) a výsledkom bol odídený tranzistor ktorý robí zápis ... Mechanika je v poriadku, celá jednotka zase funguje, disketa mi už neskáče od radosti do rúk ale mechanika pekne krásne číta a zapisuje. A tento stav som chcel dosiahnuť.


O.K.
, hotovo, zapnite si mašinu a užívajte si fungujúci počítač a jeho disketovú jednotku. Pohoda.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

02_2017 Blog, Notes.

By Administrator at februára 03, 2017 16:52
Filed Under: Blog

03.02.2017

Tak sa nám prihovoril minister zdravotníctva. Áno, občania s virózou nemajú čo chodiť na urgentný príjem, potiaľ je to v poriadku, aj to že ich odkazuje na pohotovosť. Len ako na potvoru sme sa na druhý deň dozvedeli že minister ruší celú polovicu všetkých pohotovostí ... takže ak nechcete cestovať polhodiny autom niekde do tramtárie tak si pekne priplatíte - hlavne že si platíme zdravotné odvody.
Všeobecná zdravotná poisťovňa predložila úsporný program, škoda že nepredložila aj menný zoznam tých čo uliali 280 miliónov. Asi by sme mali prijať obdobný program ako v Rumunsku, nech sa už konečne môžu tí zbohatlíci  k svojmu majetku slobodne priznať.
Ale načo ? Však sme doma ...
Kocúrkovo in real time.
_________________________________
A čo elektrina a poplatky za ňu ? Ľudia sa majú správať ekonomicky - veď ich k tomu vyzývajú kde sa dá.

Ľudia sa začali správať ekonomicky a elektrárne prišli o zisky ...
Kto prišiel o tantiémy ?
700%, 900%-né navýšenie veď to nie je zase až tak veľa ...
A kto to celé zaplatí ?
1x hádajte a nepomýlite sa.
_________________________________
Postreh:
Pri prezeraní starých čísel poľského Bajteku som si uvedomil jednu vec - nevšednú cudnosť pri reklamách. Nie, nezabudol som mäkčeň nad c, skutočne správne som napísal cudnosť. Až do polovice roku 1994 neboli smerom k starším číslam uverejnené reklamy spolu aj s cenami. Reklám síce bolo v časopise habadej, ale nikde neboli cenovky. Videli ste niekde na Západe reklamu v počítačových časopisoch bez cenovky ? Iste, nejaké boli a teda našlo by sa, ale na tú záplavu ostatných s uvedenými cenami jednoducho nemajú.
Pekné, vtedy sa nebuzeroval občan cenou - asi aby ho "neprekotilo" ak sa ju nakoniec dozvie. Pekne pomaly - diskrétne, cez telefón - aspoň bol čas doma sa pohodlne oprieť do kresla - ak by Vás pri vyslovenej sume náhodou trafil šľak ... No, postupne v novších číslach sa to už rozbehlo, niekto začať musel. U nás som to nesledoval ale asi to nebolo rozdielne, socialistický tábor predsa vždy držal spolu - a potom zo zotrvačnosti tiež.
No a my máme u nás cudnosť v zdravotníctve.
Za naše peniaze.

A nám je jasné že najlepšie je zomrieť úplne zdravý, pretože choroby nám skracujú život. Foot in mouth

Povinná dávka dianiu in Banana republic je vyčerpaná, idem zase smerom k počítačom, tie ak sú v poriadku sa na rozdiel od politikov správajú štandartne.

___________________________________________________________

Ako zvyčajne zase idem smerom k Atari - realizované 2 opravy na disketovej jednotke Atari 1050, za jazdy vyskakovala disketa a bolo by dobré tú mechaniku aj vyčistiť, čítať môžete tu:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Oprava-Atari-1050-Repair-Atari-1050-Vyskakujuca-disketa-Ejective-floppy.aspx

____________________________________________________

05.02.2017

Rumuni, bábovky (politici), nevydržali, zobrali do úvahy hlas ľudu. Sem treba prísť na výuku, tu sa síce vraj tiež ľud počúva, ale v reálnom živote je to inak.

___________________________________________________________

07.02.2017

_____________

Ako mazať a napaľovať staré Eprom pamäte ? Máte niečo také doma k dispozícii ?

Viac na túto tému:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Mazanie-a-napalovanie-starych-Eprom-Erasing-and-burning-old-Eprom.aspx

____________________________________________________

11.02.2017

_______________

Kúpil som si mazačku Eprom s označením ELG4W. Aby bolo jasné: Tento článok u mňa vôbec nebol na programe dňa. Vznikol len vďaka tomu že som túto mazačku zakúpil, práve som si doma celkom od základu inovoval svoj "vozový park", teda mám túto novú mazačku Eprom. To, čo som pritom našiel stálo za napísanie, pretože by bolo dobré aby sa veci robili poriadne. To že som si to upravil bolo proste iba východisko z núdze, bez mazačky nedám ani ranu.

http://blog.3b2.sk/igi/post/Mazacka-Eprom-ELG4W-Eprom-eraser-ELG4W.aspx

____________________________________________________

14.02.2017

________________

Máme v našich radoch nového bloggera - je ním PedroS.
Síce funguje tak nejako od Nového roku, ale ako sami uznáte niečím začať ten priestor na webe zaplniť tiež nejakú dobu zaberie.

S dovolením odcitujem jeho slová:
Založil jsem si blog, ve kterém bych chtěl průběžně informovat o dění v olomouckém Atari klubu (Bohdan, Zdeněk, Krupkaj, Rudla, Bob!k a další). Přidal jsem se do klubu před pár lety. Ale nejsem skalní Atarista. Vyrůstal jsem na Sinclairu.

Sinclairista píše o stretnutiach Atari, kam to spejeme ... Laughing

Výborne, konečne máme nejaké info o tom čo sa pečie v Olomouckom Atari klube, čin viac ako chvályhodný.
(A možno ho úplne zlomia na Atárko.)

PedroS - takže - aby Ti to vydržalo !!! A informuj o všetkom, rád čítam aj o iných mašinách.

Nový blog nájdete na nasledujúcej adrese:

http://xpedros.estranky.cz

_____________________________________________________

17.02.2017

 

_________

Absolútne najjednoduchšia úprava disketovej jednotky Atari 1050  - US doubler od firmy ICD.

Pribudne nám toľko žiadaná Double hustota = 180kB.

Totálne kompatibilné s pôvodnou jednotkou Atari 1050.

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler.aspx

_____________________________________________________

25.02.2017

Aj obyčajné zapojenie pre dekódovanie OE a WE signálov v zariadeniach s procesormi 65xx a 68xx ktoré sa štandartne používa 3/4 obvodu 74LS00 sa dá nahradiť pomocou 1/2 čipu 74LS139. Nepoznáte takéto zapojenie ? Ak budete čítať ďalej tak tú fičúrku spoznáte !

http://blog.3b2.sk/igi/post/Tipy-a-triky-020Tips-tricks-Nova-uloha-pre-74LS139-New-usage-for-74LS139.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post: