Programovanie AVR Mega32 pre SIO2SD. Programming AVR Mega32 for SIO2SD.

By Administrator at októbra 25, 2012 13:13
Filed Under: Atari

 

Ak robíte zo SIO2SD časom sa dostanete k tomu, že buď chcete napáliť novú verziu, alebo si chcete postaviť zariadenie podľa svojich predstáv. Jedna vec Vám bude ale stále chýbať a to je naprogramovanie procesoru AVR Mega32-16. Pokúsim sa to popísať krok za krokom aby ste sa vyvarovali nejakých nepríjemných vecí - poučil som sa sám na sebe.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených schém alebo zobrazených úprav.

 

 

Stane sa trebárs to, že v nevhodný okamžik (počas čítania, alebo zápisu na SD kartu - nemalo by sa to stať - ale predsa len sa to stáva) vypnete počítač a keďže SIO2SD je napájané tak isto z počítača môže prísť k nedefinovanému zápisu a na displeji zostanú len štvorčeky, alebo presnejšie obdĺžničky a máte po funkčnom zariadení.


 

Potom je to stav na infarkt, alebo ak si viete poradiť pustíte sa do opravy. Vlastne oprava spočíva v novom naprogramovaní mikroprocesora. Samozrejme ako vravia Murphyho zákony stane sa to v absolútne najnevhodnejší okamih - môj prípad.

 

Môžete zháňať niekoho kto Vám to naprogramuje, alebo si pomôžete sami - o tejto možnosti to celé bude:


1 - pripravíte si potrebný súbor (firmware) na napálenie

2 - stiahnete si software PonyProg

3 - postavíte si vlastnoručne jednoduchý programátor pre program PonyProg, programátor používa LPT port - ktorý sa dnes už nevyužíva, ale ešte je k dispozícii

4 - potom už len naprogramujete procesor a je hotovo



Hneď ešte teraz upozorňujem, že existujú dve verzie SIO2SD - jedna pracuje s X-talom 7.32Mhz, druhá pracuje s X-talom 14.31818Mhz, tu popisujem tú druhú možnosť. Jediná vec je rozdielna v tom, že pri použití X-talu o nižšej frekvencii treba použiť iné nastavenie poistiek na napálenie do procesora. Pretože zlé nastavenie poistiek môže značiť "likvidáciu" procesora budem sa tým zaoberať podrobnejšie v ďalšom popise. Síce sa aj taký procesor dá zachrániť, ale treba k tomu ďalšie doplnky a nie je to celkom jednoduché a lacné - teda tá záchrana, treba ďalší hardware a často aj ďalší software - zase raz platí 3x skontroluj a až potom spúšťaj !


Poznámka: rozumejte pod tou likvidáciou že potom potrebujete mať k dispozícii špeciály prípravok, ktorý vymaže kompletne mikropocesor a nastaví ho do východzieho stavu kedy sa dá znova naprogramovať a toto sa určite doma nikde len tak nepovaľuje na polici.

 

1

Program pre napálenie si stiahneme z domovskej stránky projektu SIO2SD:

http://sio2sd.gucio.pl/wiki/SoftwareAVR_en

Sťahujeme najnovšiu binárnu verziu 3.1 RC2, (momentálne je to najnovšia verzia) pre istotu je to zdôraznené aj na obrázku o ktorý súbor sa presne jedná:


 

Súbor si po stiahnutí do počítača premenujte na AVR31RC2.bin, proste potrebujem kratší názov, pretože súbor musíme preložiť do hexa kódu a ten pôvodný názov mi pre ten účel nevyhovuje.


Na stránke (celkom dolu - je tam download) si stiahnete dosovskú verziu konvertora bin2hex, nebojte sa funguje aj pod WinXP:

http://www.ht-lab.com/freeutils/bin2hex/bin2hex.html


Potom nakopírujte do jedného adresára (u mňa je to adresár c:\test) súbory bin2hex.exe a náš premenovaný súbor AVR31RC2.bin a pomocou príkazu cmd skočte do dosového okna:



Napíšte nasledovný príkaz:



Potvrďte klávesou Enter, príde k prekladu a na obrazovke sa objaví nasledujúce:



Gratulujem, teraz v adresári pribudol aj súbor s názvom AVR31RC2.hex - tento súbor v ďalšom použijete na napálenie do mikroprocesora !

Dobre si ho odložte, aby ste ho v pravý čas našli a mali k dispozícii.

 

2

Nasleduje download programu PonyProg, ktorý potom prevádza vlastné naprogramovanie, stiahnete si ho tu:

http://www.lancos.com/ppwin95.html

Program si v pohode môžete nainštalovať dopredu na svoj počítač, použite poslednú najnovšiu verziu.

 

3

Teraz prichádza na radu stavba jednoduchého ISP programátora pre AVR procesor MEGA32. Je určený na programovanie cez LPT port. Treba skutočne len pár súčiastok - 4x 270Ω, konektor CANON25 pin samček, malý kúsok univerzálnej dosky a nejaké staré prepojovacie piny zo starého nepoužívaného počítača. Ja som použil 3x 2piny konektory z vyradeného PC. Napájanie vlastného procesora pri programovaní zabezpečuje napojenie cez USB konektor - používa sa len zem a +5V. Na naprogramovanie potrebujeme len pár vývodov, používajú sa len 4 vodiče mimo +5V a zeme. Jedná sa SCK, MOSI, RESET a MISO. Na už postavenej doske SIO2SD je pri pohľade zpredu zapojenie ISP konektora nasledovné - potom to už budeme prepájať presne podľa popísaných farieb:


 

Pretože samozrejme môžete mať aj inakšiu verziu vždy si najprv skontrolujte či naozaj požadované vývody sú na svojom mieste !


Teraz už máme predstavu kde ktorý signál ide a tak nasleduje vlastný programátor:



Tých súčiastok naozaj nie je veľa. Zostáva prepojiť medzi sebou programátor a dosku SIO2SD. Sami vidíte že do napájania som pridal ešte kondenzátor 50uF/10V a do cesty napájania je vradený vypínač. Tak isto som pridal aj LED-ku napájania - toto všetko ale nie je treba, je to na Vás či si tieto veci do zariadenia pridáte. Tu je vidieť kedy je pripojené napätie +5V. Upozorňujem že vypínač nie je nutný pri stavbe ! Na foto je vidieť aj použité dvojkábliky.


Dĺžka káblikov nepresahuje 10cm, na to pozor, je to dôležité pre správnu funkciu !

Samozrejme napájací káblik môže byť dlhší, tam to rolu nehrá.

 

 

 

 

Ak programujete priamo cez dosku SIO2SD choďte priamo na bod č.4, ak chcete programovať procesor mimo dosky čítajte aj nasledujúci odsek.

___________________________________________________________

Doplnok - nie je nutný ako SIO2SD programujeme priamo cez ISP konektor s procesorom priamo v doske SIO2SD!

Môžeme naprogramovať cez ISP konektor priamo procesor v doske SIO2SD, kto ale chce naprogramovať ďalší procesor, alebo ho potrebuje na iné účely si môže postaviť dodatočné zariadenie na programovanie AVR MEGA32 mimo dosky. Priznám sa, že X-tal 4Mhz som doma nemal, v pohode mi tam ale beží X-tal 4.194304 Mhz.


 

Potom programátor pre programovanie mimo dosky SIO2SD vyzerá takto:


 

Vložený mikroprocesor pripravený na programovanie:

 

________________________________________________________________________________

 

4

 

Pripojíme programátor na LPT port (doska SIO2SD je pripojená cez ISP rozhranie na programátor, káblik na pripojenie k ATARI je pre istotu úplne odpojený), zapneme jeho napájanie a spustíme software PonyProg.

Potvrdíme vstupnú hlášku cez OK, nezabudneme vypnúť zvuk - to erdžanie nie je veľmi príjemné:


 

potom nastavíme interface Setup, potvrďte:


 

Nastavte paralelný port podľa obrázku, ak máme pripojený programátor, pripojené napájanie na programátor a je zapojený mikroprocesor v doske môžeme kliknúť potom na Probe, ak je všetko v poriadku dostaneme potvrdenie o funkčnosti - pokračujeme ďalej.

 

 

Nastavíme PonyProg, po prvom štarte spustíme kalibráciu - stačí to previesť jeden krát, ale nesmiete na to zabudnúť !

 

 

Objaví sa nasledovná hláška, potvrďte:

 

 

po zbehnutí kalibrácie sa vypíše:

 

 

(Potom môžete cez Command spustiť Erase - mazanie, ale nemám pocit že to treba.)

 

Fajn, potom nastavte vpravo AVR micro a ATmega32, na to nebudem dávať ďalší obrázok.

Ako ďalší krok nahráte do PonyProg náš upravený program:

 

 

Nájdeme náš AVR31RC2.hex súbor a potvrdíme to kliknutím na Otvoriť:

 

 

Súbor sa natiahne do PonyProgu a nás čaká jeho napálenie.

 

 

Klikneme na zápis Flash, presne na označenú ikonu:

 

 

Objaví sa nasledujúce okno, pri jeho potvrdení (YES) sa program nahraje do AVR ATMEGA32:

 

 

Ak je všetko v poriadku začne zápis, po jeho ukončení prebehne verifikácia, ten obrázok vynechám.

 

 

A máme napálený software, pozor ešte nie je všetko za nami, musíme ešte nastaviť a napáliť poistky = fuses. Práve táto časť je "najošidnejšia" a najčastejšie sa poserká procesor práve pri tomto úkone. Takže pozorne čítajte ďalej. Ideme teda na Security and Configuration Bits:

 

 

Tu musíme nastaviť konfiguračné bity, fuses = poistky. Ak to tu poseriete, máte zarobené na malér. Naše konfiguračné bity sú nasledovné: Low=0x3F, High=0xC3 - je to pre hardware version 2.0. Vtip je v tom, že sa zapisuje ich negovaný tvar a preto zaškrtnuté políčka zodpovedajú =0, nezaškrtnuté políčka =1. Čiže je to presne naopak ako človek očakáva (pritom by stačilo poriadne čítať čo je tam napísané ...) a preto je aj toľko problémov pri napaľovaní. Na obrázku sú už fuses bity nastavené správne na napálenie. Prosím poriadne skontrolovať, ak sa uklepnete a dáte zapísať zlé nastavenie je už neskoro ! Zapíšete to pomocou Write, teda nie cez OK.

 

Pre tých ktorí si chcú pozrieť ako si správne nastaviť poistky (fuses) existuje výborná stránka, zadáte typ procesoru a potom na stránke len zadáte Low A High byte:

http://www.engbedded.com/fusecalc

 

 

((Je úplne rovnocenné či zapisujete cez ISP rozhranie priamo na dosku SIO2SD, alebo cez ten ďalší pripravok (popísaný nad bodom č.4)). No a to je vlastne všetko, ukočíte program PonyProg, vypnite napájanie programátora (alebo vytiahnite USB konektor) a prepojte naspäť všetky potrebné kábliky.

 

A nakoniec ešte foto - napaľovanie softu priamo do SIO2SD cez ISP konektor:


 

Odpojený programátor od LPT portu a pripojené napájanie cez USB - SIO2SD zase žije ...

 

 

Založte SD kartu, pripojte konektor k ATARI a veselo fičíte ako keby sa nič nestalo. Ospravedlňujem sa za nekonečne dlhý popis niektorých vecí, ale snažil som sa aby bol popis "blbuvzdorný". Ak to niekomu pomôže, tak budem spokojný - mne to pomohlo tiež.


S tými fuses som sa sekol aj ja, načo čítať  - že, tiež som si myslel že zaškrtnuté bude logicky znamenať =1, ale do pekla..., procesor v prdeli (v tom okamžiku) a kupoval som ďalší ...


Síce budem mať zariadenie na odblokovanie takýchto procesorov, ale dorazí mi to tuším za 2 týždne ... a toľko sa mi nechcelo čakať. Len tak mimochodom konštatujem, že je možné cez to vyššie popisované prídavné zariadenie s tým 4Mhz X-talom ( nad bodom č.4) programovať aj procesor AT MEGA16, ten sa síce na SIOSD nehodí, ale je to zadara a tak to tu pripomínam. Využitie je samosebou širšie, nielen pre naprogramovanie SIO2SD, ale to je už na Vás. Pretože som to potreboval špeciálne na atari, tak je to v tejto sekcii - síce trošku nespravodlivo, ale kedy je čo spravodlivé...

 

Odkaz na moje články o SIO2SD:

http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-SIO2SD.aspx

http://blog.3b2.sk/igi/post/Modifikacia-SIO2SD-Modification-SIO2SD.aspx

____________________________________________________________________

07.11.2012

Tak už mám k dispozícii Fuse Fixer, dnes som naprogramoval 3 kusy doteraz zablokovaných procesorov AVR32 ktoré sa mi dostali do rúk, absolútne bez problémov to išlo odblokovať.

Fuse fixer dokáže odblokovať a znova uviesť do továrenského nastavenia z výroby procesoru nasledovné typy procesorov, robí sa to tzv. veľkonapäťovým programovaním (teda je to len 12V, ale tak sa to oficiálne volá):

 

ATmega16 ATtiny2313 ATmega8515 ATmega8 ATtiny26
ATmega16L ATtiny2313A ATmega8515L ATmega8A ATtiny26L
ATmega32 ATtiny2313V Atmega128**** ATmega8L ATtiny261
ATmega32L ATtiny4313 ATmega162 ATmega48 ATtiny261A
ATmega161 ATmega162V ATmega48A ATtiny261V
ATmega161L ATmega48V ATtiny461
ATmega164 ATmega48P ATtiny461A
ATmega164A ATmega48PA ATtiny461V
ATmega164P ATmega48PV ATtiny861
ATmega164V ATmega88 ATtiny861A
ATmega164PV ATmega88A ATtiny861V
ATmega164PA ATmega88P
ATmega324 ATmega88PA
ATmega324A ATmega88V
ATmega324P ATmega88PV
ATmega324PA ATmega164
ATmega324V ATmega164A
ATmega644 ATmega164P
ATmega644A ATmega164PA
ATmega644P ATmega168
ATmega644V ATmega168A
ATmega644PA ATmega168V
ATmega644PV ATmega168P
ATmega8535 ATmega168PA
ATmega8535L ATmega168PV
ATmega1284 ATmega328P
ATmega1284P ATmega328PV


Takže viem "oživiť" všetky tieto tu uvedené a  blbo naprogramované a bloknuté mikroprocesory.

Netýka sa to samozrejme poškodených mikroprocesorov.

__________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Floppy disk drive ATARI 1050 - 1_4.

By Administrator at októbra 18, 2012 22:00
Filed Under: Atari

Legendárna disketová jednotka ATARI 1050. V základe zvládala jednoduchú - single (90kB) a medium (128kB) hustotu na 5.25" diskoch.

V dnešnom dieli si povieme naozaj len tie tie základné veci, fičúrky, úpravy a všetko ostatné potom bude v nasledujúcich dieloch - krok za krokom. Jednotka sa vyrábala okolo roku 1982-1983. Bola to jedna z prvých disketových jednotiek (pred ňou bola ATARI 810 a ATARI 815, vďaka za upozornenie - Dex) pre ATARI a spôsobila "dieru do sveta" pretože konečne sa s počítačom dalo pracovať rýchlo a spoľahlivo. Vzhľadovo bola prispôsobená počítačom rady 800 a XL.


  • obsahuje mikroprocesor 6507
  • 4 KB ROM, 2x128 byte RAM
  • hustota: už popísaná na začiatku článku
  • prenosová rýchlosť 19200 bit/s
  • disketa sa otáča rýchlosťou 288 obrátok/min.
  • číslo diskovej stanice je nastaviteľné od 1 do 4
  • sú k dispozícii dva SIO porty

 

Atari 1050 je jednostranné stanica pre disketu 5,25 " prispôsobená na spoluprácu s počítačom 8-bit Atari. Stanica je nástupcom disketovej jednotky Atari 810 a bola vyrobená spolu s radom Atari XL.

Maximálna rýchlosť prenosu dát je 19200 bitov / sekundu, a floppy disk rýchlosť otáčania je 288 ot / min.
Stanica bola predávaná so systémami DOS 2.0S, DOS 2.5 a DOS 3.0.
Stanica je napájaná z externého napájacieho zdroja.

Rozmery stanice sú nasledovné:
šírka: 190 mm
hĺbka: 310 mm
výška:  90 mm

 

Kto robil najprv s magnetofónom a potom prešiel na disketovú jednotku (takých borcov už asi nebude veľa) vie o čom píšem. Ten rozdiel bol tak priepastný, že kto to skúsil iné už nechcel ...


 

ATARI 1050 bola dobrá jednotka, dáta ukladala dostatočne rýchlo a čítanie bežalo tak isto bez problémov.

 

Dve veci spôsobovali menšie problémy - jednotka sa vedela dosť silno zahriať a potom nastávali problémy s chodom jednotky - hlavne v lete, problém sa prejavoval až tak po cca 2 hodinách prevádzky. Riešilo sa to vypínaním počas práce ak ju nebolo potrebné mať stále zapnutú. Problém sa dal jednoducho vyriešiť - stačilo zväčšiť chladič na stabilizátoroch. Sám som to pred vyše 20 rokmi tak isto previedol a problém zmizol. Druhý bol zvukový prejav napájacieho zdroja - trafo vrčí a ako som zistil nebolo to len u mňa, proste zle dotiahnuté závity. (Vrčí aj na XF551-ke...)

 

 

Veľkým a skutočne veľkým problémom v dnešnej dobe je remienok v mechanike 5.25". Náhon stredového tŕňa je prevedený od motorčeka remenicou. Remenica je dosť dlhá a po rokoch sa "vyťahá", alebo slovensky povedané natiahne sa a je problém na svete - systém potom nedokáže udržať otáčky floppy disku a naskočí Error.

Už som to spomínal, aj ja som ju pred rokmi vlastnil, vyskúšal som na nej úpravu na Speedy 1050 a tak isto aj US Doubler, všetko fičalo ako hodinky.

 

 

Ten problém s teplotou je daný spôsobom napájania - k dispozícii je zdroj 9V/AC (striedavé napätie). Najprv sa usmerní pre zdroj 5V, násobičom sa potom vyrobí jednosmerných cca 26-27V a potom cez stabilizátor 7812 sa vyrobí potrebných 12V. Straty sú potom vysoké a relatívne malý chladič to nedokáže celkom odviesť. Pridaný chladič to ale dokáže vyriešiť - teplota klesne naozaj výrazne.Na obrázku je pekne vidieť že je dostatok miesta na prichytenie prídavných rebier chladiča na originálnu hliníkovú dosku.


Štandartne ukladala len na jednu stranu diskety - na druhú stranu sa dalo ukladať len pomocou dvoch spôsobov.

- vyrezal sa nový otvor na diskete a bolo hotovo

- alebo sa odpojil snímač Read/Write protect

Obidve metódy boli funkčné, len pri rezaní otvoru do diskety sa mohli otrepy od rezania dostať priamo na povrch diskety a zničiť ju, preto sa to robilo veľmi, veľmi opatrne. Vtip bol v tom že ATARI 1050 pre svoju prácu a fungovanie nepotrebuje používať indexový otvor na diskete a tak sa tam už nič iné nemusí dorábať a vymýšľať.


Nasleduje obsah EPROM, sú k dispozícii dve verzie A a B:

rom1050a.zip (2,70 kb)


rom1050b.zip (2,70 kb)

_____________________________

Schéma zapojenia - jedna je od J.Sobolu (obsahuje radič WD2793) a druhá je od M.Geislera (obsahuje radič WD2797) , tak si dobre skontrolujte ktorú verziu hardware máte v svojej Atari 1050 k dispozícii !:

 

Poznámka: 13.04.2016

Opravil som niektoré bugy v schéme od J.Sobolu a pridal som priamo do schémy názvy tranzistorov, takže to dúfam ešte niekomu pomôže.

Schema ATARI 1050

_____________________________

Nasleduje ATARI 1050 disk drive field service manual - eng:

Atari 1050 disk drive field service manual.pdf (5,47 mb)

 

A posledná drobnosť na dnes -ATARI užívateľská príručka - eng:

atari-1050-disk-drive-owners-guide.pdf (1,06 mb)

_____________________________________________________

29.10.2012

Pridaný základný popis - deutsch:


1050ger.pdf (2,25 mb)

____________

30.09.2013

Diagnostický software pre ATARI 1050:


1050 diagnoctics.atr (90,02 kb)

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Kurvítko = Skurvítko ?

By Administrator at októbra 12, 2012 23:15
Filed Under: Non-Atari

Dnes to bude na tému: Kurvítko.

 

Český výraz, ale naozaj výstižný. Zaznamenal som pokusy o preloženie do slovenčiny – ako kazítko, ale to vôbec nevystihuje podstatu veci.

Slovensky a na začiatku aj z písmenom „s“ by mohlo byť – Skurvítko, ale nakoniec to vyzerá tak, že to slovo vôbec nebude treba nejako jazykovo ohýbať, proste bude to aj po slovensky - Kurvítko.

V definícii sa hovorí, že čo sa môže pokaziť sa aj pokazí. Pokračuje to tým, že pri rozobratí akéhokoľvek zariadenia a po jeho opätovnom zložení Vám zostane navyše súčiastka bez ktorej zariadenie funguje a ktorá aj tak nikam nepasuje.

Ja dodávam, že občas platí aj to, že bez toho kurvítka zariadenie nefunguje, síce s ním ide občas, ale bez neho nejde vôbec.

Tak si vyberte.

 

Pridám sem jednu ešte jednu dôležitú definíciu, ktorá tak isto vyjadruje podstatu veci:

"Súčiastka funguje na základe dymu - ak dym zo súčiastky unikne tak táto prestáva pracovať."

Koniec citátu.


Odstránením kurvítka sa všeobecne dá fantasticky predĺžiť životnosť zariadenia, hovorí sa že v extrémnych prípadoch sa tak dá zaistiť aj jeho nezničiteľnosť. Opačným extrémom je to že zariadenie by sme vlastne nemali vôbec zapájať – tak isto tým zabezpečujeme jeho dlhú životnosť. Odstránením všetkých súčiastok na plošnom spoji tiež obmedzíme činnosť kurvítka, všimnite si slovo „obmedzíme“.

 

No ale pokračujem v popise. Výrobcovia sa samozrejme snažia dosiahnuť čo najväčšie zisky a tak kurvítka čoraz viac zdokonaľujú. Robia všetko preto, aby sme nevedeli kurvítko zo zariadenia odstrániť. V extréme zabudujú do zariadenia kurvítok niekoľko, čím sa dosiahne stav, že ak sa nám podarí jedno kurvítko nájsť a odstrániť, po opätovnom zapnutí zariadenia príde k okamžitej deštrukcii samotného zariadenia.

 

Niekedy to výrobcovia dotiahnu k dokonalosti – vtedy na konštrukciu prístroja použijú výhradne samé kurvítka.

 

Existujú aj kurvítka zvláštnej kategórie – TFG (Targeted Fuck-up Gadgets). Dajú sa definovať takýmto označením:

Kurvítka s cieleným účinkom.

 

Tie majú priamo v sebe zabudovaný timer, ktorý zabezpečí že po uplynutí stanovenej doby príde k havárii zariadenia – potom to chce zásah servisáka, alebo nezostáva nič iného ako nákup nového zariadenia. Dosť často sa jedná o niektoré konkrétne klimatizačné jednotky (vedel by som rozprávať).

 

Vplyv kurvítiek na ekonomiku:

- tu ani nie je čo veľmi rozoberať, čím viac nových zariadení  sa predá, tým viac kurvítok bude v obehu a kolotoč sa opakuje, veď je to primárny cieľ

 

Softvérové kurvítka:

- asi každý pozná sám, sú to napríklad moderné OS, ktoré hravo dokážu zlikvidovať výkon vášho počítača na takú úroveň, že vlastne na PC už nemôžete rozumne pracovať

 

Ekologické kurvítka:

- jeden príklad za všetky – beozolovnatá pájka. Tá s určitosťou spôsobí to, že zariadenie s presnosťou 2 roky +- 3 mesiace odíde do večných lovíšť

 

Fatálny problém pre výrobcu nastane vtedy ak sa kurvítko začne prejavovať ešte počas záručnej doby – toto sa mi stalo pri disku do počítača značky WD – dočítate sa ďalej.

 

No ale dosť bolo šedivej  teórie – poďme na prax.:

 

Pred rokmi už hodne vzdialenými sa predávali disky WD – kapacita úžasných 1.2GByte, cena úžasných 10.000.- Sk. Za dva mesiace som mal 4 reklamácie, nakoniec bol dobrý až piaty disk. Celá séria, ktorá sa vtedy tuším robila v Maďarsku mala pošahaný firmware. Prejavovalo sa to tým že počas normálnej práce hlavičky zrazu švihli párkrát sebou o stenu disku a mali ste vystarané ... Najprv som si myslel že syn pri hraní na PC niečo vyviedol, ale „mal som to šťastie“ že som s ním sedel pri PC keď sa to stalo po štvrtýkrát. Ak by to boli vtedy doviedli k dokonalosti, tak mali zabezpečený ďalší predaj diskov na dlhú dobu dopredu. Takto to bol „priekak“ (česky průser) výrobcu ako Brno. Zase sa to pokúsim uvieť na pravú mieru - myslím tým mierku veľkosti uvedeného problému, iná spojitosť s Brnom v tom nie je.

 

Pred dávnou dobou, ešte za hlbokého socializmu som kúpil pračku Zanussi T33, výkrik vtedajšej techniky. Už vtedy som šípil že niečo podobné ako kurvítko existuje a časom ten dojem prerástol v istotu, za čo sa chcem výrobcovi aj touto cestou poďakovať - moje znalosti o vnútornostiach práčky totiž neuveriteľne vzrástli, aj keď primárne toto práve nebolo mojím cieľom.


Postupne na nej odišlo:

- zhorel motorček na programátor, teda jeho vinutie, previnul som ho na 10V, samosebou striedavých, zalial pomocné trafo do Epoxy, zabudoval som ho dovnútra a takto to fungovalo až do samého konca, podotýkam, že kryt na motorček je nalisovaný (je z kovu), takže rozoberanie jasne naznačilo – toto sa nemá opravovať ! Slovenské ručičky to ale dokázali, síce bolo treba odpojiť tuším 52 káblov z programátora aby sa dal vybrať a potom opatrne dostať dolu nalisovaný kovový kryt na motorčeku, ktorý bol lisovaný priamo na základňu vlastného programátora. Vtedy neboli digi fotoaparáty a tak som si pekne krásne označil postupne všetky vodiče a tradá ! odpájalo sa. Akonáhle bola krytka preč tak už vinutie bolo dobre dostupné - potom to už bola hračka. Nasledoval postup v opačnom garde, nakoniec som pripojil všetky káble naspäť na programátor a Zanussi T33 zase žila !

- odišlo tesnenie na čerpadle, keďže to bolo za socializmu - v servise mi chceli predať len kompletné čerpadlo (samozrejme cena bola 500x vyššia ako cena samotného nového tesnenia), takže nakoniec zase samooprava, použil som tesnenie z vodovodu. Kamarát vodoinštalatér mi povedal: „Ak toto bude fungovať, zožeriem kefu !“. Fungovalo to, nakoniec vyše 8 rokov (potom som vyhodil celú práčku, tesnenie ale bolo stále O.K.) a on dodnes tú kefu nezjedol. Škoda, bolo by to zaujímavé, už som si jednu pre neho vyhliadol.

- zhorel vstupný filter napätia. Toto sa stalo keď som ju mal otvorenú z iného dôvodu - blbol programátor a tak som si to nechal otvorené nech viem čo sa deje. Po príchode do kúpeľne z práčky išiel vyše polmetrový plameň, usmernený do úzkeho lúča ako plameňomet, zážitok parádny. Proste sieťový filter bol v tubuse z nejakého Alu plechu a tam boli vložené filtračné kondenzátory a aj filtračné cievky, celé to bolo zaliate transformátorovým olejom - kvôli dobrému chladeniu. Niekde nastal prieraz a celé sa to mohutne začalo zohrievať, vriaci olej konečne našiel v obale skulinku a ako sa dostal na vzduch tak sa okamžite zapálil. Plameňomet v cene práčky, naštastie plameň smeroval rovno do otvoreného priestoru a ja som práve išiel okolo a dvere do kúpeľne som mal naschvál pootvorené, no, mohlo to dopadnúť všelijako ak by som tam nebol vo vhodnom okamžiku ... Vytrhol som to z elektriny a uhasil (pomohol uterák.) Tu už potom ako skúsený harcovník som si vedel poradiť a poskladal som z viacerých súčiastok vlastný vytúžený homemade filter - tiež fungoval do konca a bez problémov.

- odišli elektromagnetické ventily. Vo výpredaji som vtedy kúpil podobné do NDR práčky a svete div sa, pasovali, akurát som musel prerobiť uchytenie týchto ventilov - bola to robota na 5 minút. Zase vyriešené – a išli až do konca. Socialistické ventily v kapitalistickej práčke. Nepobilo sa to, dokonca to fungovalo lepšie ako originál.

- postupne som sa dostal do stavu keď ma dráždilo, že ak práčka už týždeň fungovala a nič sa neudialo tak to bolo vrcholne podozrivé, pripravoval som sa na jej ďalší "výpad" proti mne, už som to začal brať osobne, pokiaľ si dobre pamätám tak som ju rozoberal minimálne 50x a boli dni (a aj pár dní za sebou) keď bola dlhšie otvorená a ja som sa pokúšal zistiť čo rodinnému pomocníkovi zase chýba aby nám pomáhal ...

- nakoniec sa po rokoch teplom rozpadla celá konštrukcia programátora, cena za opravu (výmenu) programátora dosahovala polovicu ceny novej práčky, rovno práčka išla do zberne, vydýchol som si - jeden špičkový nepriateľ čo mi roky strpčoval život bol na konci svojich síl - nech je k nemu zberňa milosrdná ...

 

Tak sa išla kupovať nová práčka, síce som do obchodu išiel zo slovami: „ Nikdy viac Zanussi!“, ale nakoniec som kúpil od nich niečo podobné, dokonca na to bola zľava – ani to ma nevarovalo. Proste to malo veľmi podobné ovládanie a tak som si hovoril že manželka ani nebude musieť študovať návod. Nejako ma zradil inštinkt a varovný hlas bol vypnutý. Tak mi treba.  Nová Zanussi doma vydržala iba polovicu doby ako stará, pritom sa tiež kazila, nejdem už príliš do podrobností (hneď vedľa práce som mal predajňu náhradných dielov do Zanussi, už ma tam poznali a zďaleka zdravili (trvalý zákazník ...) Wink), ale ako opravár Zanussi by som sa už mohol živiť – kľudne ako hlavné zamestnanie. Takže nakoniec nasledovala kúpa inej práčky – a už som dodržal predtým avizované : “Nikdy viac Zanussi!“.

 

Nová práčka funguje bezchybne už niekoľko rokov, pravdepodobne do nej zabudli namontovať kurvítko. Ja spokojne spávam a odvtedy sa akýmkoľvek výrobkom firmy Zanussi veľmi veľkým oblúkom vyhýbam, nechcem ich ani keby boli zadarmo. Kto mi neverí, nech sa páči, môže si to otestovať na vlastnej koži - želám príjemný zážitok !

 

Prehrievanie prvých X-boxov od Microsoftu patrí do kategórie kurvítok, ktoré sa prejavili skôr ako výrobca čakal – asi nikto nepredpokladal, že ľudia budú tak dlho a často hrať až nakoniec doba fungovania bude prekročená ešte počas záruky. Zobral by som príplatky konštruktérom zariadenia za to že to zle odhadli.

 

Spomeňte si na staré PC motherboardy, kde BIOS bol zálohovaný malým NiCD akumulátorom. Po rokoch batéria vytiekla a jej elektrolyt pekne - krásne postupne počas niekoľkých mesiacov doslovne "rozožral" dosku plošných spojov spolu s vodivými spojmi v širokom okolí  a doska sa dala len vyhodiť do koša. Toto kto robil už dávnejšie s PC pozná ako svoje boty.


Okolo roku 2000 sa predávali napájacie zdroje pre PC, šetrilo sa pri výrobe a výrobca nepoužil kvalitné kondenzátory a tak sa po čase stávalo, že elektrolyt v kondenzátoroch povedal dosť ! a explodoval. A teda že to bola detonácia ! Samozrejme to bolo až po záruke, tuším mi odišli 2 zdroje počas záruky. Ak Vám potom za mesiac vo firme vybuchne 30 zdrojov viete že kurvítko bolo v akcii a bolo úspešné a časovo to bolo aj zladené, výrobca môže jasať, podarilo sa ! Najhoršie bolo ak vypadla elektrina a nanovo sa zapla – to boli fofry a detonácie jedna radosť. Kúpili sme všade nové zdroje od iného výrobcu a bol pokoj. Síce náklady navyše, ale ako viem, vtedy s tým bol problém po celej republike. A zarobili dvaja - pôvodný výroca a nový výrobca - možno to boli dve fabriky jedného majiteľa. Čert vie ... alebo to bola tá istá fabrika ?

 

V dávnejším časoch som pracoval s tlačiarňami Transtel, robil som vtedy technika pre redakcie – bola to USA výroba, 7 ihličková tlačiareň, procesor i8008, áno dobre čítate, veď je tu už vyše 30 rokov dozadu. Tlačila na diaľnopisný kotúč papiera s kópiou. Návrh bol tak dobre urobený že bolo možné vymeniť zlomenú ihličku a dokonca aj previnúť jednotlivú cievku konkrétnej ihličky. Robil som to síce len 1x, ale na počet 24 tlačiarní 24 hodín v chode 10 rokov to nie je až také zlé, nie ? Naprosto nezničiteľná vec, škoda že som si jednu neodložil  keď sa likvidovali. Ešte za socíku sa nahrádzali ekvivalentom, teda toto nám aspoň tvrdili a prax to vôbec nepotvrdila – tlačiarňami Robotron rady 63xx. Používali sa pre ne diaľnopisné kotúče, samozrejme výrobca nič také nedodával ako stojany na DPS kotúč – tak sme si ich museli postaviť sami. Už sme z toho boli úplne vedľa pretože sme tie stojany robili ako pevnú vec a papier stále utekal raz vpravo, raz vľavo. Jedného dňa po asi 3 mesačných problémoch a desiatkach neúspešných pomocných vodítok sme nechali konštrukciu len voľne postavenú, nebolo to vôbec dotiahnuté a zrazu si to vedelo samé papier nastaviť správne. Trefa do čierneho ! (U tých Transtelov to fungovalo v pohode od prvého dňa a boli tie držiaky od výrobcu.) Ale aj tak Robotrony nemám rád, neboli to podľa mňa podarené stroje.

A kto poznal Robotrony vie aj ako sa “bezvadne“ opravovala elektronika.

 

Na starších zariadeniach sa ale vo všeobecnosti kurvítka vyskytovali a vyskytujú len veľmi málo a v obmedzenej miere.

 

Majitelia atramentových tlačiarní Canon dôverne poznajú všeobecnú chybu B200. Vo fórach sa objavuje zo železnou pravidelnosťou tento údaj – 2 roky a 3 mesiace tlačiareň funguje, ide a potom šlus  ... I keď ja dodávam, že mám pocit že sa to stáva hlavne tým čo veľmi málo tlačia. Zanesie sa hlava a zariadenie môžete vyhodiť.


Kolega, doma používa chladničku Elektrolux. Záruka 2 roky, týždeň po záruke odišla riadiaca jednotka. Prišiel servisák – výmena mikroprocesorovej jednotky – cena ? 170.- Euro ... Náhoda ? Podľa servisáka  celkom bežný jav, ani on nepovie ako to je, veď ho to tiež živí ... a ide na to ako na hotovú vec, iné sa nekazí ...

 

A poďme aj na malé Atari - pripomeniem GTIA čip, posledné série 8 bitov z Číny mali priamo chybu v tomto čipe a "vďaka"  tomu blblo zobrazovanie v niektorých grafických módoch, konkrétne č.9 a 11. Poďme na iné, Atari 1050 a Atari XF551 - výroba potrebných 12V násobičom napätia spôsobovala že disketovky sa prehrievali - Atari 1050 potom skolabovala, XF-ka to ešte ako tak ustála. Nestačil ani rozmerný zabudovaný hliníkový chladič. Čiže už sa na kurvítkach pracovalo aj tu. Ďalším kurvítkom u malého ATARI boli zaliate napájacie zdroje, ak sa tam niečo pokazilo väčšinou preniklo do počítača plné napájacie napätie zdroja spolu s príslušným efektom, ktorý nosom určite zaregistrujete - proste ak niečo zhorí = rozšíri sa zápach spáleniny.

 

Jedným zo špeciálnych kurvítok je anténa v iPhone4. Samozrejme pokiaľ neviete túto vlastnosť predať ako prednosť zariadenia. Nejako to nebudem ďalej rozoberať, pitvalo sa to na nete už dostatočne.

 

Na LCD televízor SONY (nemyslím tým ale len túto značku)  si môžete priplatiť záruku na viac ako na 2 roky. Netvrdím že je to tak, ale stačí niekde v servisnom menu nastaviť čas napríklad  = 4roky?

???

 

Dnes keď sa všetko robí bezolovnatou spájkou je kolobeh vecí a nákupov dostatočne zabehaný a bezproblémová doba fungovania vecí sa stále skracuje - a pritom aj tak máme svetovú krízu – ešte stále kurvítka umožňujú príliš dlhú dobu fungovania zariadenia.  Buď nákupy nestačia, alebo ekonomika má v sebe tak isto kurvítko. O tomto tiež nepochybujem.

 

Pravdepodobne samotné kurvítka ešte neobsahujú v sebe dostatočný počet ďalších kurvítok.

 

Čo sa s tým dá robiť? Skrátiť záruku ! Pevné disky sa tým už riadia dávnejšie. SSD disky to pomaly dotiahli k dokonalosti, načo nekonečný zápis a čítanie, máme nastavenú konečnú hranicu a potom - kupuj nový disk. Tu sa síce operuje s tým že ak je dostatočne veľký disk a je na ňom dostatočne veľký voľný prietor = no problem. No problem = no money vo vrecku.

 

Tu pripomeniem životný otimizmus a jeho definíciu:

"Ak si niekto zakúpi za svoje posledné peniaze peňaženku."


Tu uvediem opačný extrém:

Disk Western Digital cca 120 MByte - rok 1992 - disk išiel v kuse vyše 11 rokov (7/24), bežalo na ňom zbieranie dát cez sériový port, grafika na stroji bežala pod DOS-om, PC umiestnené na takom mieste (vrátnica) že v zime tam bolo naozaj zima (cca 2-3 stupne nad nulou) a  v lete zase teplo (okolo 30 stupňov) a teploty sa menili dosť rýchlo, pretože tá vrátnica nemala krytý vrch a keď sa otvoril vchod tak za 10 sekúnd tam bola zima ako na Sibíri. Keď sa to po po vyše 11 rokoch vyplo (v roku 2003), zdroj 150W + disk a PC boli stále prevádzkyschopné (originál doska 386SX - 33Mhz, disk WD cca 120 MByte, videokarta VGA 512kB RAM, sieť.karta RealTek 10Mbit (ethernet), RAM celkom 4MByte. 3x počas tých 11 rokov bol čistený ventilátor v zdroji a samozrejme aj samotný zdroj a PC od prachu - to bolo všetko. Teda vlastne za tie roky tá mašina bola len 3x vypnutá - mala aj záložný zdroj. A ten ventilátor tam bol po celú dobu ten istý. Sám som s ten počítač inštaloval (v skrini som mal záložný disk, nikdy sa ale do akcie nedostal). Až pri výmene celého zariadenia v roku 2003 sa vlastne zistilo (to som tam už nepracoval, len ma zavolali na odpojenie) že to stále ešte beží na pôvodných komponentoch a že tam treba natiahnuť UTP káblik namiesto BNC ethernetu. Neuveriteľne spoľahlivý stroj.

Tu proste niekto do tohoto stroja niekto zabudol to kurvítko zabudovať, porovnajte s dnešnými strojmi, dnes takýto stav určite nehrozí.


Zoberte si teraz taký Green Line WD disk - hlavičky zaparkujú či chcete alebo nie, vraj je to ekologické, ale disk to kurví neuveriteľných spôsobom - životnosť ide rapídne nadol. Žeby toto bolo cieľom ?  A čo Vaše dáta ?

 

A dovoz nekvalitných vecí  z Číny je kapitola sama o sebe. Sám v niektorých článkoch popisujem niektoré veci ktorým sa treba velikáááááánskym oblúkom vyhnúť.

 

A ešte záverom:

 

Pripomína mi to jedno vyjadrenie z nedávnej doby:

Ovocie a zelenina sa predáva v obchodných reťazcoch a zákazníci sa sťažujú na mdlú (nevýraznú) chuť. Vedci sa vraj zamerali v uplynulých desaťročiach na vzhľad ovocia a zeleniny a teraz horúčkovito začali pracovať na tom, aby to aj chutilo ...


Koho nakopať ? Kam ? Čím? A kde ?

 ________________


               P.S.:

               Niekedy mám zlý pocit z toho že ak sa takto

               robia aj zbraňové systémy, tak nás nečaká 

               svetlá budúcnosť ... alebo až príliš svetlá ?

 

 

 

_______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Zdroj konštantného prúdu. Constant current source.

By Administrator at októbra 09, 2012 02:15
Filed Under: Non-Atari

Dnes pár zapojení zdrojov konštantného prúdu pre nabíjačky. Tu sú uvedené len zdroje konštantného prúdu bez obvodov časovača. Samozrejme aj tak sa dajú použiť samostatne - aj bez časovača. Jedná sa o nabíjanie článkov typu NiMH. Menej slov, viac schém.

 

 

Stačí namiesto spínača pripojiť tu uvedené schémy do nabíjačky z predchádzajúceho článku a máme jednoduchú nabíjačku s nastaveným požadovaným prúdom.

Tiež je možné namiesto spínača zapojiť časovací obvod, alebo naopak spínať pomocou NPN tranzistoru voči zemi.


Prvý obrázok je nabíjačka s veľmi malým prúdom, viac slúži na udržanie akumulátorov v kondícii ako na dobíjanie, používa normálny plastový tranzistor, nevyžaduje chladenie tranzistoru a teda ako som vravel je to skôr kondičné nabíjanie. Nastavený nabíjací prúd je taký malý, že môžeme mať akumulátorky trvale pripojené fakticky na neobmedzenú dobu. Dióda pred akumulátoromi ich chráni proti vybíjaniu sa cez obvod tranzistoru - platí to vo všetkých tu uverejnených zapojeniach.

 

 

Nasleduje zapojenie, kde máme možnosť použiť nabíjací prúd v rozsahu 40 až 100mA pomocou štvorice odporov, 2x 12Ω a 2x15Ω, hodnoty nastavených prúdov sú uvedené priamo v tabuľke v obrázku. Tranzistor BD140 už vyžaduje chladič. Ak chceme nabíjať až 8 kusov článkov naraz musíme zvoliť napájanie =15V.

 

 

Posledné zapojenie umožnuje variabilne nastaviť výstupný prúd v širokom rozsahu, doporučujem použiť napájanie =15V. Jumpermi je možné  paralelným spojením viacerých dosiahnuť požadovaný výstupný prúd. U veľkých výstupných prúdoch treba použiť slušne veľký chladič na tranzistore. Použitý tranzistor BD676 je Darlington, preto nie je možné ho nahradiť priamo tranzistorom iným, použite prosím tu uvedený typ. Na obrázku je nastavený výstupný prúd =15mA. V tabuľke je uvedené nastavenie na ukážkové dva výstupné prúdy a to nastavenie na 500mA (stačia 2 jumpre) a na 700mA (treba použiť 5 jumprov). Pri tých väčších prúdoch opatrne, menej je niekedy viac, pri 700mA by sa už mala sledovať aj teplota nabíjaného článku. Najjednoduchšie je použiť nabíjací prúd o hodnote 1/10 kapacity článku - čas ako som už spomínal v minulom článku sa potom pohybuje na plné nabitie okolo 14 hodín. Výhodou je to že takýto prúd nedokáže zahriať články pri nabíjaní a nehrozí ich deštrukcia ani vtedy ak nesledujeme teplotu pri nabíjaní.

 

 

 Ktoré zapojenie Vám najlepšie vyhovuje je na Vás, kombinácie iných hodnôt odporov sa nevylučujú.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

9V nabíjačka NiMH. 9V accu NiMH charger.

By Administrator at októbra 08, 2012 12:47
Filed Under: Non-Atari

Jednoduchá nabíjačka 9V NiMH akumulátorov s časovačom na 14 hodín, nabíjanie prúdom o hodnote 1/10 kapacity (0.1C).


 

Tu uvedená nabíjačka nepoužíva žiadne exotické obvody v svojom zapojení a je dobre reprodukovateľná pri výrobe.

__________________

Také malé zamyslenie:

 

Použitý obvod CD4060 sa zdá byť ideálnym časovačom aj na dlhšie časy - že to ale vždy neplatí sa dozviete pri ďalšom čítaní. Zobral som klasické datasheetové zapojenie a fakt to fungovalo – keď som to skúšal na pine 7 – Q4. Nastavil som čas na 50 sekúnd a išlo to ako hodinky. Problém nastal v katalógovom zapojení vtedy ak som použil nastavenie na 14 hodín - výstup Q14. Aj keď som nemal na pine č. 12 kondenzátor M1 tak tá potvora naštartovala sama vždy po pripojení napájacieho napätia. Nepomohli žiadne finty, obvod bol „blbuvzdorný“ a vždy sa sám zresetoval a naštartoval odpočet aj keď som o to v tom okamžiku nestál ... Čo to značí? – že vždy po pripojení napájania začína znova časovať. Tak toto sa mi nepáčilo, predstavte si že vypadne sieť a po pripojení napätia zase začne nabíjať úplne od začiatku ... toto bol pre mňa nežiadúci stav. Takže s tým bolo treba niečo urobiť a navrhnúť nejaké jednoduché, univerzálne riešenie.


Ešte jedno drobné upozornenie:

9V NiMH batéria obsahuje v sebe 7 kusov do série zapojených akumulátorov, takže nie 8 kusov !

 

Nasledovali pokusy:

Laboroval som a jediná vec ktorú som našiel bolo že keď som  z +15V cez odpor 2k7 a diódu 1N4148 bol na pine č.11 a zapol som napájanie tak po cca 10 sekudách som sa od pinu č.11 odpojil a obvod sa zresetoval. Teda robilo to to čo som potreboval, ale ten čas a tie postupnosti, no nezdalo sa mi že by sa to dalo použiť ... Hmm, dalo by sa to zrealizovať pomocou 555-ky, ale tá doba 10 sekúnd na začiatku sa mi nepozdávala, niekomu poviem zapoj, počkaj 10 sekúnd a používaj ? Bŕŕŕ ........ išiel som od toho a hľadal som iné riešenie.

 

 

Potreboval som nejako definovať stav štartu – možností bolo viacero.

Vážne som uvažoval nad pomocným RS klopným obvodom založenom na čipe 4093, ale pri hľadaní spomenutého obvodu v mojich zásobách som najprv narazil na jazýčkové relé a – bolo vybavené. Jednoduché, primitívne, ale účinné. Jeho vinutie má taký vhodný odpor že sa priamo dalo toto relé začleniť do schémy a nič zložité som nemusel prehadzovať. Kontakty tohto relé sú na prúd 1A, teda je to na toto zapojenie bohate predimenzované. Ešte jedna vec, skúsil som namiesto odporu 820Ω zapojiť odpor 1k – funguje tak isto a bez problémov. Ak máte k dispozícii jazýčkové relé na 12V tak odpor v sérii (820Ω) nahradíte drátovou prepojkou a tak isto to bude fungovať.

__________________

A ideme teda na schému, kde som to už postavil podľa svojej predstavy:


 

Obvod CD4060 slúži ako časovač na dobu 14 hodín. Po stlačení tlačítka Štart sa obvod zresetuje, na pine 7 (aj 3) sa objaví log.0, zopne relé a premostí tlačítko Štart, rozsvieti sa červená LED (ak je pripojený akumulátor) a tranzistor BD140 začne dodávať nastavený prúd cez diódu 1N4001 – tá je tam iba preto aby neprichádzalo po odpojení časovača k spätnému vybíjaniu akumulátora. Po dosiahnutí stanoveného času sa na pine 7 (alebo na  3) objaví log.1, zatvorí sa tranzistor BD140, odpojí sa napájanie relé a rozpojí sa prepojenie tlačítka Štart, obvod časovača je kompletne bez napájania. Teraz ten automatický reset pri pripojení napájania vôbec nevadí a je tu vlastne aj potrebný pre správny chod zariadenia. Takto sa z "blbej vlastnosti" stáva žiadaná. Niečo mi to pripomína, ale nebudem to tu doširoka komentovať.


Pri základnom nastavovaní prepojíme bod X na pin 7 (Q4) a trimrom M22 nastavíme čas na hodnotu cca 49 až 50 sekúnd. Ak nastavíme dostatočne presne túto hodnotu môžeme bod X zase prepojiť na pin 3 (Q14) a je hotovo. Teraz už časovač počíta po dobu 14 hodín.


Nabíjame batérie 9V NiMH desatinovou hodnotou prúdu ich kapacity, teda napríklad akumulátor 9V/200mA nabíjame prúdom 20mA po dobu 14 hodín. Pretože nabíjame iba desatinovým prúdom celej kapacity netreba používať ochranné obvody, jednoducho nabíjací prúd je tak malý že nespôsobí v žiadnom prípade prebitie batérie aj keď ju začneme nabíjať v stave keď nie je celkom vybitá. Daňou za túto jednoduchosť a blbyvzdornosť je dlhý nabíjací čas –  celých 14 hodín. Výhodou je to že nabíjame šetrne a akumulátor sa za to odvďačí bezproblémovým fungovaním.

 

Prepínač umožňuje nabíjať 3 typy 9V NiMH batérií o nasledovnej kapacite, momentálne to pokrýva dostupné kapacity 9V NiMH akumulátorov:

- 175mAh

- 200mAh

- 250mAh

 

 

Zdroj sa napája zo striedavých 15V, stačí ak trafo dodá maximálne 0.1A, postačuje to. Graetzov usmerňovač nabije jednosmerným napätím kapacitu 1G (stačí aj 470uF) a potom stabilizátor 7815 dodá potrebné napájacie napätie pre nabíjačku – 15V. Tých 15V je potrebných preto aby sa dal nabíjať akumulátor, ktorého napätie pri nabití môže dosiahnuť hodnotu 10,15V. Stabilizátor LM7815 a aj tranzistor BD140 majú na sebe malý chladič.

 

Kapacita 10uF (pripojená na pine 9) je nepolarizovaný kondenzátor, teda nepoužite elektrolyt ! Síce aj ten sa dá nahradiť dvomi elektrolytmi zapojenými proti sebe, ale takto je to čistejšie a hlavne reprodukovateľné, ten kondenzátor sa dá v obchode zohnať. Ja som síce mal k dispozícii objemovo dosť veľký kondenzátor 10uF (je na 100V), ale existujú samozrejme aj na nižšie napätie a potom sú aj úmerne menšie. Na mojej univerzálke je dosť miesta a tak sa tam ten kondenzátor bez problémov vošiel.

 

Oranžová LED svojou činnosťou upozorňuje na chod zariadenia. Červená LED oznamuje svojím svitom činnosť nabíjania akumulátora. Zelená LED je klasicky indikátorom pripojenia zariadenia do siete.


Zhrnutie:

Pripojíme akumulátor, nastavíme požadovanú kapacitu prepínačom, (alebo jumprom), zapojíme nabíjačku do siete a stlačíme tlačítko Štart. Rozsvieti sa zelená LED, začne blikať oranžová LED a rozsvieti sa červená LED nabíjania. Po 14 hodinách prestane blikať oranžová LED a zhasne červená LED - skončilo nabíjanie a zostane svietiť len zelená LED.

 

 

Dodatok na záver:

Samozrejme môžeme nabíjať aj iné typy NiMH akumulátorov, počet článkov v sérii môže byť pri nabíjaní maximálne 7, priznám sa že či to nebeží aj s 8ks som neskúšal. Ak by bolo treba je možné zvoliť napájacie napätie až 18V - obvod CD4060 ho znesie. Potom ak je iná kapacita akumulátorov treba upraviť príslušne nabíjací prúd, nastavíme nabíjací prúd rovný 1/10 celkovej kapacity akumulátoru. Pri radení v sérii používame ten istý typ akumulátorov o rovnakej kapacite a najlepšie pri kúpe z jednej série. Ak potrebujeme väčší prúd stačí zapojiť príslušný odpor do + pólu napájania a na emitor BD140, potom je ale potrebné použiť výkonnejší transformátor a aj väčšie chladiče. Nezabudnite potom aj ten odpor dimenzovať na príslušný prúd !

Ak sa k tomu dostanem, uverejním aj nejaké foto.

___________

09.10.2012

tak sú k dispozícii aj fotografie:

Zariadenie zapnuté, svieti zelená LED, časovač nie je aktívny, jumprom je navolený prúd.


 

dtto

 

 

Spustený časovač, svietia všetky tri LED-ky, oranžová je napájaná nižším prúdom a preto je jej svit o poznanie menší, ale ako indikácia chodu časovača to plne postačuje.

 

 

Zachytený okamžik, keď LED clock (oranžová nesvieti).

 

 

Sami vidíte že celej doske "kraľuje" veľký kondenzátor 10uF/100V - mal som ho k dispozícii a na doske je fakt dosť miesta, takže som to ďalej neriešil. No a to je vlastne všetko čo k tejto malej nabíjačke 9V pre NiMH články chcem povedať.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2012 Blog, Notes.

By Administrator at októbra 01, 2012 10:29
Filed Under: Blog

01.10.2012

Veľmi ma pobavil dnes článok Fandala, vie písať s ľahkosťou ktorá mne chýba, ale výborne som sa pobavil, je to písané s veľkým nadhľadom. Príma!

__________

Staviam jednoduchú nabíjačku na 9V NiMH akumulátory, prepínateľná na kapacity 170mAh, 200mAh a 250mAh, nabíjanie síce trvá 14 hodín, ale tým že sa nabíja iba prúdom o hodnote 1/10 kapacity akumulátora nehrozí prebíjanie a ani prehrievanie. Akonáhle to budem mať hotové, ide to web... má to iba jeden normálny čip CD4060. Trošku boli pri vývoji komplikácie, obvod sa zresetuje a začne čítať sám, jednoducho sa to nedá obísť. Síce som chcel ovládanie urobiť cez R-S klopný obvod, ale pri hľadaní švábu 4093 som narazil doma na zásobu 8ks jazýčkových relé - a bolo rozhodnuté, jedno toto relé už behá v nabíjačke.

____________________________________________________________

03.10.2012

Pridané ďalšie zapojenie drivera pre unipolárny krokový motor, je založený na klasických čipoch, je to v 3 časti článkov o unipolárnych krokových motorčekoch:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Unipolarny-driver-pre-krokovy-motorcek-Unipolar-stepper-motor-driver-type-3.aspx

_____________

Ešte jeden odkaz na pekný malý CNC A4 stroj za 599.- Euro, kompletná stavebnica s motormi a s driverom pre ne, zaujímavé je  že nepoužíva na motorčekoch spojky, ale priamo sa nadväzuje medzikusom na tyč:

http://gocnc.de/product_info.php?http://gocnc.de/product_info.php?cPath=33&products_id=134&osCsid=730261b7a41b8e0dc54acf5d10dfd48e

stránka kde je priamo návod na stavbu tejto stavebnice, kliknite na Hobby A3, návod je rovnaký aj pre A4, je to pdf súbor:

http://gocnc.de/download.php?osCsid=730261b7a41b8e0dc54acf5d10dfd48e


___________________________________________________________

07.10.2012

"Bezhlaví jazdci" na cestách.


Začiatok víkendu som strávil na ceste - autom. Všetko fajn, až do okamžiku keď sa zotmelo. A okamžite sa objavili "bezhlaví jazdci". Teda aspoň ja tomu tak hovorím. Priženie sa 140-kou za Vás, prilepí sa vo vzdialenosti do 3 metrov a je odhodlaný tak ísť až do Vašej garáže, zaujímavé je že keď sa nalepí  - nevadí mu dodržiavať 90-ku. Tiež mu nevadí že oslepuje, nevadí mu že nedodržiava bezpečnú vzdialenosť. Teraz som takýchto „vykukov“ mal na 30 km jazdy hneď troch za sebou. Nepomáha ani jemné ťuknutie na brzdy aby sa vzdialil, proste nič. Moja metóda je jednoduchá a účinná – dám dole nohu z plynu. Tentoraz som musel ísť 40-kou asi 300 metrov - než každý z nich pochopil že je načase ma predbehnúť. Potom zase dá plyn až na podlahu a prefrčí preč zase 140-kou a hľadá ďalšiu obeť. Bolo to 2x DS a 1x NZ, pekne samostatne sa takto prihnali a postupne som ich obslúžil vyššie uvedenou metódou.


Ešte dodám jednu skúsenosť - veľmi sa rozšírilo jazdenie v strede pruhu, tiež pekný svinčík ak šofér nedáva pozor a vy vybehnete zo zákruty a máte jeho polovicu auta na svojej strane, o zábavu je postarané. Pred časom som takto chytil popradskú ŠPZ, úzka cesta išiel pekne v strede, švihal asi tak 50-kou a musel som na neho asi 7-krát zatrúbiť až sa presunul vpravo a konečne som ho mohol predbehnúť. Možno by som sa o tom nezmienil, keby sa mi to na tomto úseku nestávalo pravidelne (už 5x za posledné 2 týždne ) a vždy to bola popradská ŠPZ-ka a zakaždým - iná. Je to nový druh športu z Popradu ? (Síce tá cesta je na juhu Slovenska, ale zjavne tam druhý kandidát pri nich na cestu nemá nárok - ani v jednom smere jazdy.)


Kto toto učil jazdiť v autoškole ...

___________

08.10.2012

Zase funguje rozširovanie projektu CALP (v češtine) pre literatúru ATARI, pribudli ďalšie veci po hodne dlhej odmlke. Nie je to výčitka, je s tým strašne veľa roboty - výsledok ale stojí za to. Je tam najnovšie popis Aritmy 507, tak som nechal v svojom článku na mojom blogu link na túto literatúru.

______________

Nemám to síce zatiaľ nafotené, ale veď to niekedy inokedy doplním, písal som že mám postavenú malú nabíjačku na 9V NiMH akumulátory a keďže je to moja pôvodná konštrukcia tak ju dnes zverejňujem, malé funkčné, reprodukovateľné:

http://blog.3b2.sk/igi/post/9V-nabijacka-NiMH-9V-accu-NiMH-charger.aspx

(09.10.2012 - doplnené aj fotografie)

___________________________________________________________

09.10.2012

 

Dnes tri schémy zdrojov konštantného prúdu - dajú sa použiť aj do zapojenia v predchádzajúcom článku - iniciatíve sa medze nekladú... :

http://blog.3b2.sk/igi/post/Zdroj-konstantneho-prudu-Constant-current-source.aspx

___________________________________________________________

13.10.2012

Dnes článok na tému - Kurvítko=Skurvítko?, vlastne všetci bojujeme s týmto fenoménom našej doby:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Kurvitko-Skurvitko-.aspx
___________________________________________________________

17.10.2012

Bol som na stránkach www.abbuc.de, zdá sa že zase majú problém z hackermi, pretože ak vstupujete do Fóra, tak si vytrvale nárokuje prístup cez meno a heslo, už to tu bolo. Dá sa tam síce dostať ale musíte sa preklikať na niekoľkokrát. Len dúfam že sa mýlim. Mám teraz také obdobie "viacej práce" a tak teraz web má odo mňa pár dní oddych.

__________

Do článku o Velleman K6002 dodaná schéma ako zálohovať mikroprocesor pri výpadku elektriny:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Regulator-teploty-Velleman-kit-K6002-Temperature-controller-1_3.aspx


___________________________________________________________

19.10.2012

Prvý článok na tému disketová jednotka ATARI 1050:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Floppy-disk-drive-ATARI-1050.aspx

___________________________________________________________

25.10.2012

Nefunkčné SIO2SD - ako ho zase spojazdniť ? Postupne pekne krok za krokom, tak ako som si ho zase oživil, treba k tomu pár vecí, treba si postaviť jednoduchý ISP programátor na AVR MEGA32 - ale zase to funguje:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programovanie-AVR-Mega32-pre-SIO2SD-Programming-AVR-Mega32-for-SIO2SD.aspx

Na toto som si konečne našiel čas po dlhšej odmlke, pretože stále bolo niečo iné ešte viac dôležité a už ma začalo "dvíhať", trošku som si niečo naštudoval a potom som sa do toho pustil. Síce to aj píšem, že je trošku nespravodlivo ten programátor pridelený len k ATARI, samozrejme sa dá použiť aj na iný účel - ja som ho použil na tento konkrétny príklad. Tak isto ak si napálime do procesora program môžeme si postaviť trebárs na univerzálnu dosku sami vlastné SIO2SD a bude to o poznanie lacnejšie ako si to kúpiť cez net hotové - a bude to naozaj výrazne lacnejšie. Chce to len Váš čas a teda rozhodnutie závisí len a len na Vás ...
___________________________________________________________

29.10.2012

Do prvého článku o ATARI 1050 pridaný ďalší popis (základný popis v nemčine), nechcem to trhať na viacero častí. Odkaz na celý článok si nájdete v dátume 19.10.2012.

___________________________________________________________

30.10.2012

Dnes oslavujem narodeniny, ani by som sa o tom nezmienil - nebol extra dôvod (nakoniec je to číslo, ktoré sa pomaly ani neoplatí nahlas vysloviť), keby mi kolegovia neprichystali prekvapenie a tak som krájal a krájal ...

 

 

Nie je Vám tá pizza niečím povedomá ??? Mne teda áno ...

 

ĎAKUJEM !!!

____________________________________________________________

31.10.2012

Pre tých ktorí si programujú AVR procesor existuje výborná pomôcka pre nastavenie poistiek (fuses) na tejto stránke:

http://www.engbedded.com/fusecalc

Zadáte typ procesoru a potom už na stránke konkrétneho mikroprocesoru  zadáte Low a High byte pre poistky. Zobrazia ssa tak ako ich treba napáliť, t.j. už v negovanej forme.

(Odkaz som dal aj priamo do článku na naprogramovanie AVR Mega32-16, tu je to len pre tých čo nepotrebujú čítať pôvodný článok.)

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post: