Meranie otáčok Atari 1050. Atari 1050 LED RPM stroboscope.

By Administrator at apríla 26, 2018 07:00
Filed Under: Atari

 

Už dlhšiu dobu som nosil v hlave riešenie ako si postaviť jednoduchý jednoúčelový stroboskop pre nastavenie správnych otáčiek pre disketovú mechaniku Atari 1050 - nemá to robiť nič viac a ani nič menej. Síce zo spodnej strany stredového tŕňa (presnejšie je to stredový spodný kužeľ, ktorý je opásaný remienkom od náhonu motora) je nalepený stroboskopický kotúč určený pre nastavovanie tak pre 50Hz ako aj pre 60Hz, akurát skúste to reálne použiť (potrebovali by ste si vyrobiť predlžovacie kábliky - bez tých to proste nepôjde ak chcete využiť pôvodné riešenie merania otáčok), preto som sa rozhodol hľadať také riešenie kedy netreba za každú cenu previesť veľké rozoberanie disketovej jednotky - tu stačí len z FD jednotky odložiť vrchný plastový kryt. Niekto vie, niekto nie - Atari 1050 používa rýchlosť otáčania diskety =288ot./min, používa sa k tomu jednosmerný motor, ktorý má na sebe tachogenerátor ktorý zabezpečuje cez elektroniku na doske priamu spätnú väzbu a následne tak udržiava konštatné otáčky. Vtip je v tom že každá takáto FD jednotka Atari 1050 má reálne iný vnútorný mechanický odpor a teda ak nastavíte jednu mechaniku na jednej jednotke tak Vám nemusia sedieť otáčky ak ju dáte dohromady s inou základnou dosku a platí to aj naopak - to sa ale dá prežiť, pretože sa to dá nastavovať. Lenže ako obyčajne - jednoducho to bohužiaľ vždy nejde. Ak otáčky približne sedia existuje software ktorým otáčky správne nastavíte. Lenže dosť často je mechanika otáčkami už mimo rozsahu kedy elektronika Atari 1050 ešte dokáže software z diskety načítať. A trebárs nejakým zázrakom zoženiete disketovú jednotku ktorá roky stála niekde v zapadnutej krabici a po zapnutí nie a nie správne nabootovať, hlavičku je síce počuť ako sa presunie na nultú stopu, ale nič ďalšieho sa už nedeje.

Potom môže nastať reálna situácia - nemáte software alebo nejde načítať disketa na ktorej je potrebný program, čo potom ? Aj na to existuje riešenie - čítajte ďalej.

 

Stroboskopický kotúč priamo v FD jednotke Atari 1050 - ale je zo spodnej strany ... takže jeho použitie na na nastavenie otáčiek nie je celkom jednoduché. Bližšie k stredu 20 (čierna)sektorov +20 (biela) sektorov pre 50Hz. Vonkajší má 24 (čierna) sektorov + 24 (biela) sektorov pre 60Hz. Tu je potrebné mať k dispozícii predlžovacie kábliky - proste potrebujeme mať jednotku vyklopenú "na bok" - toto riešenie merania otáčok som nepoužil. Celkom by ma zaujímalo ako to riešili kedysi v servise ...

 

Spomínal som stroboskopický kotúč nachádzajúci sa na spodnej strane FD mechaniky, ale to je na použitie nie celkom  jednoduché - museli by ste po otvorení vlastnej jednotky odklopiť FD mechaniku smerom na jednu stranu do boku - potom Vám zase nedosiahnu z prívody z druhej strany od nej do základnej dosky, museli by ste si doma sami vyrobiť "predlžováky na konektory" - no zase raz kurvítko v praxi ako vyšité - takže túto cestu som zavrhol hneď od začiatku, preto tu ani nespomínam ako by sa dal ten zabudovaný stroboskopický kotúč reálne použiť. (Komu sa chce ísť cestou využitia stroboskopického kotúča na spodnej strane - stačí trošku matematiky, je tam 20 čiernych sektorov prekladaných 20 bielymi sektormi pre 50Hz a 24 čiernych sektorov + 24 bielych sektorov pre 60Hz, princíp je stále rovnaký.) Na druhú stranu - ani sa mi nechcelo lepiť nejaký kotúčik zvrchu aby som vedel načítať potrebné impulzy, postupne ma to smerovalo k nejakému jednoduchému LED RPM stroboskopu - a teda tým aj  k použitiu vlastného stredovéhu tŕňu kde je 16 "zubov" medzi ktorými je malá medzera - a toto sa dá na meranie či máme správne otáčky výborne využiť - alebo inak povedané toto nám poslúži ako náhradný stroboskopický kotúč - a to veľmi dobre, nakoniec som k tomu dospel v rovnakom čase ako Roman Fulek, preto mu venujem nasledujúci odstavec.

 

Spomínaný Roman Fulek na to išiel cestou použitia jednoduchej procesorovej dosky kde sú už osadené aj LED diódy a riešil to programovo - pred pár dňami mi poslal ukážkové video ako to u neho pracuje.

____________________________________________________________

Budem citovať (Romana):


Zbastlil som si stroboskop na kontrolu otáčok Atari 1050, pozri video. Nemusel som nič nastavovať, lebo funguje. Ale keby bolo treba do budúcnosti tak mám poruke otestovaný nástroj. Nasleduje video ukážka:


Roman Fulek LED RPM Atari 1050 stroboscope

 

Stroboskop zo spodu Atari 1050 ale je neprístupný. Na hornej strane zase máme prítlačné koliečko. To má 16 zubov. Pre 288min-1 otáčok to je 4.8sec-1 a 4.8 x 16 je 76.8Hz. Zobral som lacnú dosku na 8051 z ebay, tá má 8 LEDiek. Tieto využívam na stroboskop. Výsledná frekvencia je pri kryštále 12MHz a konštantách (preddelička 217 a delička 60) v programe 76.804915Hz čo je dosť dobré, dúfam. Odchýlka až na piatej číslici. Konkrétne je 1,000064 krát rýchlejšie ako by malo byť.

No a moja mechanika sa omeškáva na jeden zub za cca 3 sekundy, číže menej ako 0,5% odchýlka, ak dobre počítam.

Strieda je 20%, pri vyššej striede nenastáva už dobre stroboskopický efekt, pri nižšej zase moc klesá jas, toto je také kompromisné, je to ešte dobre vidieť.

Koniec citátu.
____________________________________________________________

Nuž čo urobil Roman Fulek - je pekné a aj lacné riešenie, moje riešenie je síce v niečom celkom iné (nepoužívam v zapojení mikroprocesor) - ale výsledok je ten istý. Princíp merania už pekne - krásne popísal Roman, takže ho nehodlám dupľovať, bolo by to nosením dreva do lesa. Frekvencia mi sedí ako pribitá - používam k tomu x-talový oscilátor z ktorého sa postupným delením frekvencie 1.8432MHz/24000 získa potrebných 76.8Hz, nie je tu čo nastavovať, neriešim žiadne programové slučky. V článku popisujem ako som na to išiel.

 

Tak isto využívam "horný" tŕň stredového dielu, teda tam kde je spomínaných 16 zubov a tak isto teda potrebujem na meranie mať k dispozícii frekvenciu 76.8Hz a použijem tak isto striedu signálu 20% pre svit LED. Použité sú 3 kusy červených 5mm LED sú to tzv. supersvietivé typy, teda svietia ako čert už pri prúde okolo 2÷3mA. Celé zapojenie používa tzv. klasické deličky typu 74LSxx a jeden oscilátor 1.8432MHz. Prečo takto ? Mám tie deličky doma už hodne, hodne dávno a asi ich na nič už nepoužijem takže som rád že sa pre ne nakoniec našlo rozumné využitie. A použitie x-talového oscilátoru zabezpečuje extrémne dobrú stabilitu výstupného kmitočtu. Nastavovanie otáčok pre Atari 1050 robím dosť často a teda mať doma takúto jednoúčelovku trvale k dispozícii sa mi mimoriadne hodí. Som si vedomý že dnes existujú tzv. združené čipy typu 74LS393 a 74LS390 (existujú aj v rade HC a HCT) ktoré obsahujú zdvojené čipy (rozumej v jednom púzdre sú integrované 2 deličky) a teda potom by stačilo na stavbu použiť iba 3 čipy namiesto 5 (reálne potom stačí 2.5 čipu - ale rezať na menšie to už nemienim Laughing), ale toto pre mňa teraz nehrá úlohu. Potom pre deličky na skrátenie cyklu by bolo treba v zapojení použiť diódy a odpor - ale to tu už nebudem pitvať dopodrobna - tu je to riešené inak. Tak isto ak máme doma samostatný x-tal 1.8432MHz tak vieme vyrobiť x-talový oscilátor pomocou čipu 74LS04. Kto sa tomu rozumie tak sa k výsledku vie dopracovať aj pri použití úplne odlišných súčiastok (napr. použitím deličiek typu 4027, 4020, 4040, 4017 a podobne spolu s nejakou bižu navyše aby to zase delilo vo výsledku 24000).

Ja tu ponúkam jedno konkrétne funkčné zapojenie (zvolil som priamo napájanie samostatným zdrojom 5V, čiže nijako nezasahujem do rozvodov Atari 1050, nie je použité ani žiadne galvanické prepojenie s touto jednotkou):

 

 

Presne takto ako je to nakreslené je to zapojené aj na univerzálke (obidva napájacie konektory tam ale zakreslené nie sú Laughing), jednoducho povedané - ak vydelíme kmitočet 1.8432MHz číslom 24000 tak na výstupe dostaneme potrebných 76.8Hz aj s potrebnou striedou v jednom pulze - teda bude 80% tma a 20% svetlo - toto zabezpečí práve posledná delička :10.

 

A poďme trošku počítať:

- najprv prvá delička delí :10

- druhá delička delí tiež :10, to je už na výstupe :100

- nasleduje tretia delička tá delí :3, čiže tu už na jej výstupe delíme :300

- štvrtá delička delí:8, teda tu už delíme na jej výstupe číslom 2400

- piata, posledná delička delí :10, čo je vo výsledku už nám potrebných :24000 na jej výstupe

 

Iste, nemusíme postupne v reťazi deličiek deliť :3 a :8 aby sme dostali :24, môžeme deliť trebárs najprv :4 a potom :6 a dopracujeme sa k tomu istému, alebo sa tiež dajú dve deličky zapojiť tak aby priamo delili :24 - tak toto už závisí od konkrétneho zapojenia, pretože sa dá k tomu dopracovať naozaj rozličnými cestami. To čo som nakreslil funguje výborne - jednoducho aj viacerými spôsobmi sa dá dospieť k rovnakému výsledku. Z čipmi s vyššou integráciou sa to dá samozrejme urobiť aj s menším počtom čipov, princíp je stále rovnaký.

 

Takto to vyzeralo na začiatku stavby, použitá univerzálna doštička plošných spojov má rozmery 50x 100mm, napravo je vstupný napájací konektor pre zdroj 5V (bohužiaľ ten konkrétny 5V zdroj s malým konektorom stál za prd, tak som tam pridal ešte jeden väčší konektor pre možnosť napájania aj z iného zdroja - ten sa mi na rozdiel od prvého zdroja plne osvedčil - ale aj tak som už ten malý konektor na doske nechal, miesta je tam dosť). Doštička je dostatočne veľká  pre osadenie potrebných súčiatok. Vstupný kondenzátor je dosť veľký (je na vyššie napätie, ale bol doma voľný, bol k dispozícii), tak som ho dal naležato, zase sú použité šuplíkové zásoby - proste ak to doma mám tak nebežím každú hovadinu kupovať okamžite novú - Vy si tam môžete dať menší typ na nižšie povolené napájacie napätie. Tu celková výška realizácie RPM stroboskopu nie je dôležitá, pretože pri meraní aj tak nemáme nasadený horný plastový kryt na nastavovanej floppy jednotke Atari 1050, čiže to ničomu nevadí. (Pri použití "viac integrovaných" deličov môže byť doska v reále úmerne o poznanie menšia, ale tu tá výsledná veľkosť naozaj nevadí a tak som ju ani ja nezmenšoval - aj keď by sa to tu skutočne dalo.) Pätička celkom vpravo bude osadená x-talovým oscilátorom 1.8432MHz, za ňou smerom doľava nasledujú dve deličky :10 - presne ako v schéme.

 

Táto doska presne zodpovedá nakreslenej schéme, všetko zapojené, len ešte nie sú osadené čipy a x-talový oscilátor. Nemá to v sebe žiadny zádrhel, staval som to priamo z hlavy (tí, čo kedysi robili digitálne hodiny si čipy rady 7490 hodne dobre pamätajú - tak ako ja), schéma nie je zložitá, najprv som to zapojil a až následne potom nakreslil. Pri takto jednoduchej veci to občas robím naopak ako sa to robí zvyčajne. Ak máte k dispozícii dobré čipy tak to beží napozaj hneď na prvé zapojenie. Ďalšou výhodou je to, že nám toto riešenie necháva voľné obidve ruky (netreba to ustavične držať), jednu ruku aj tak potrebujeme na nastavovanie otáčok (držíme v nej šróbovák). Môj spôsob - najprv osadený oscilátor, pripojená prvá delička - skontrolovaný výstup, teda či sedí delený kmitočet (mal by, ale môže byť na "trt" práve konkrétna delička, preto tá kontrola - pätičky to istia že sa ktorýkoľvek čip dá bezproblémovo vymeniť), ak je všetko O.K. - zapojím ďalšiu deličku a zase nasleduje kontrola. Je to síce o niečo pomalšie, ale ak by sa vyskytla akákoľvek chyba prídete na to okamžite a aj okamžite chybu odstránite. Síce to zvyčajne nepíšem, ale na tomto mieste sa dajú absolútne bezproblémovo použiť aj obyčajné pätičky, pretože prístup k nim na zatlačenie ak by čipy "vyliezli" je naozaj dobrý. Čipy "vyliezajú" v jednoduchých pätičkách pri teplotných cykloch - toto sa tak často nezapína. Ja som sa proste tu nespreneveril mojej životnej filizofii - čo staviam, tak je všetko v precíznych pätičkách.

 

Ani na univerzálke tých prepojok nie je až toľko ako by sa mohlo zdať že pri tomto zapojení ich bude. Tu je to už kompletne zapojené a funkčné. Pätičky zdatne pomáhajú pri vlastnom zapojovaní bez nebezpečia že niektorý čip sa pri pájkovaní prehreje (čipy sa osadia až po prepojení káblikov). Použitý plošný spoj nemá samostatné pájkovacie plošky, sú zoradené v trojiciach, ale aj napriek tomu nie je problém pri osadzovaní. Pekne vidieť že úspornejšom osadzovaní doska mohla byť o tie dve trojice bodov na výšku užšia, ale tu som nemusel pri stavbe nejako šetriť veľkosťou plošného spoja.


Tu je to už kompletne osadené, každý čip má v svojom napájaní priradený filtračný keramický kondenzátor 47nF (hodnotu M1 som práve doma momentálne nemal, stačí použiť na filtráciu aj túto polovičnú hodnotu - vždy je to lepšie ako keď tam nič nie je osadené). Na doske je už osadený aj druhý napájací konektor, ktorý má iný vstupný priemer. LED diódy by samozrejme mohli byť "integrované" priamo do dosky plošného spoja, fungovalo by to aj tak - ale nebolo by dobre vidieť na stredový tŕň - a ten chceme predsa dobre vidieť, takže som zvolil riešenie ktoré vidíte na obrázku. Tu už si to každý môže riešiť tak ako mu vyhovuje, nie je to zariadenie čo sa používa každý deň a tak tu netreba šetriť každým milimetrom na rozmere. Rýpnem si sám do seba - pri iných súčiastkach sa to dá postaviť na 1/3 veľkosti toho čo je zobrazené na fotografii (ešte menšie by bolo riešenie na SMD súčiastkach, ale tu pre to fakt nevidím zmysel, potom by sa to už stáčalo do strany vlastnou váhou napájacieho kábliku, teraz vlastná váha celej doštičky zabezpečuje že to položené na floppy jednotke "nebehá" samo od seba), robím zo starým zariadením, aj ho nastavujem pomocou starých čipov = všetko k sebe pasuje.

 

Pohľad na to ako sú u mňa umiestnené 3x LED diódy, tvoria pomyselný trojuholník, t.j. aby svietili priamo na výseče, teda ak doštičku dáme do jej pracovnej polohy na ploche FD jednotky Atari 1050. Ak LED dáte do jednej roviny - určite to bude fungovať tiež, len nemusí byť dosiahnutý stroboskopický efekt tak výrazný. Moje riešenie je takéto, ako sa to rozhodnete Vy zrealizovať - tak to je fakt naozaj už iba na Vašej predstavivosti, ani plošný spoje nemusí byť použitého tvaru, akurát si treba dobre pozrieť miesto ktoré je k dispozícii.


Takto vyzerá už odkrytovaná FD jednotka Atari 1050 - skutočne pre nastavovanie správnych otáčok FD jednotky stačí len odložiť horný plastový kryt (teda treba  odšróbovať z FD mechaniky 6 kusov šróbov - 4 kusy zospodu jednotky a ďalšie 2 šróby sú zospodu na prednom paneli), nič iné nie je treba k tomu aby sme stroboskop umiestnili na jeho pracovné miesto. RPM LED stroboskop sa vôbec ničím nepripája na žiadnu elektrickú časť FD jednotky Atari 1050, je iba voľne fyzicky položený na jej povrch. Pekne je na zábere vidieť jednotlivé "zuby" na stredovom tŕni, ktoré využijem na meranie nastavenia správnych otáčiek. Vlastným posunom doštičky plošného spoja zaujmem správnu polohu.

 

Stroboskop sa umiestni priamo nad stredový kužeľ, stačí ak je medzi LED a kužeľom voľná medzera tak cca 1÷2mm - výška je stanovená tak, aby proste LED diódy priamo nenarážali do stredového tŕňa, stačí tam minimálna medzera pri otvorených dvierkach. Tu to určujú 4 použité plastové nožičky pomocou ktorých je nastavená potrebná výška. Mnou použité nožičky dosku plošného spoja RPM LED stroboskopu zdvíhajú do potrebnej výšky cca 20mm nad plech FD jednotky. Ak by to bolo málo dajte pod nožičky navyše nejakú tú podložku a bude to O.K. Tu je dobre vidieť prečo sú LED takto usporiadané, pekne pokrývajú miesto priamo nad výsečami na stredovom tŕni - a z tohto uhla pohľadu je na ne pri nastavovaní výborne vidieť (ak by boli pod plošným spojom tak by na ne viditeľnosť bola podstatne horšia). Potom máme naľavo od FD jednotky na základnej doske dobre prístupný trimer VR2 ktorým otáčky nastavujeme.

 

Po zapnutí napájania stroboskopu LED svietia modulované kmitočtom

76.8Hz, strieda v jednej períóde = 80% tma, 20% svieti LED.


Jemne zavrznem trošku do teórie - 76.8Hz - u takejto frekvencie je perióda jedného pulzu = 13.02083ms, teda pri 20% plnení svieti LED iba počas doby =2.604ms. Mne osobne postačujú v uverejnenom zapojení stroboskopu pre LED použiť 1kΩ odpory (dôležité je v zapojení naozaj  použiť tzv. super svietivé LED), stroboskopický efekt je potom dostatočne výrazný (veď sa to nepoužíva na dvore na priamom slnečnom svetle), takže nepovažujem za potrebné odpory zmenšovať. Voľným okom sa nedá rozpoznať že LED svieta modulovane, kmitočet je pre rozpoznanie okom príliš vysoký, ale pri točiacom sa stredovom tŕni je to už dobre rozpoznateľné.

Ale koľko ľudí toľko chutí, svit LED (intenzitu) môžeme bezproblémovo zvýšiť:


Komu by sa nezdal svit LED pre meranie dostatočný, môže ku každému jednému pracovnému odporu LED (1kΩ) paralelne pridať ďalší odpor 1kΩ (svit sa podstatne zvýši, LED to prežijú, 7mA prúd cez ne ich nezlikviduje - a ešte je prúd pulzný, alebo si tam dajte priamo 470Ω odpory namiesto dvoch paralelne zapojených 1kΩ odporov a bude po vtákoch). Ale ako som písal, svit LED je dostatočný aj bez tejto úpravy.


Takto to vyzerá ak je už v FD jednotke založená disketa a stredový tŕň

(kužeľ) sa spustí do svojej pracovnej polohy kedy vystreďuje samotnú

5.25" disketu, teda sa od LED diód vzdiali.

 

A nasleduje vlastné nastavovanie:


Založíme disketu, zapneme FD jednotku a snažíme sa z nej nabootovať - potom zapneme počítač (disketa môže byť kľudne aj nenaformátovaná, síce na obrazovke nám potom počítač bude vypisovať v riadkoch postupne hlášku BOOT ERROR - ale motor stále pobeží a my môžeme do aleluja experimentovať s otáčkami).


Otáčky nastavujeme trimrom VR2 na základnej doske. Naším cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa zdanlivo výseče na stredovom tŕni zastavia, vtedy máme nastavenú správnu rýchlosť otáčania = 288 ot./min. Pretože VR2 trimer je viacotáčkový nie je problém presne nastaviť pre nás potrebné otáčky FD jednotky.

 

Základná doska Atari 1050, VR2 = trimer ktorým sa nastavuje rýchlosť otáčania diskety. Trimer je dobre prístupný aj keď je nad ňou osadená FD jednotka. Táto konkrétna disketová jednotka Atari 1050 je "dovybavená" dodatočnými prídavnými  chladičmi na základnom chladiči pre účinnejšie chladenie celého zariadenia v prevádzke.


RPM LED stroboskop - jednoduché, jednoúčelové, ale plní svoju funkciu na ktorú je to určené priamo excelentne naozaj na celých 100%.

 

Výhody:

Netreba mať doma k dispozícii existujúci nastavujúci testovací software (za istých hraničných okolností ani ten neumožní správne nastavenie RPM - revolutions per minute), tu len stačí založiť disketu a čakať čo sa opticky na stredovom tŕni ukáže, tu je to maximálne pri meraní otáčok zjednodušené - s výsledkom som naozaj spokojný. Jednoúčelovka, ale fakt fajnová ! (A sú na to použité súčiastky čo by ďalej ležali skladom bez nejakého reálneho využitia, všetko bolo k dispozícii ani som nemusel vystrčiť nos z domu.)

 

Nevýhody:

Treba si to vlastnoručne postaviť ..., mne to zabralo jedno poobedie.


Na záver prikladám video ako si to správne nastaviť, otáčky sú na začiatku celkom slušne "rozhasené" a teda točím trimrom VR2 dovtedy pokiaľ sa výseče zdanlivo zastavia (ak točíte zlým smerom tak sa rýchlosť točenia výsečí začne zrýchľovať namiesto spomalenia) - das war alles, na konci videa je už priamo nastavená rýchlosť na správnych a potrebných 288 otáčiek diskety za minútu - tu už nie je čo ďalšieho riešiť a nie je čo ďalšie o tom napísať - akurát že tam už len potom vložte funkčnú disketu, následne môžete nabootovať a ak je ostatné na disketovej jednotke Atari 1050 v poriadku tak pracuje tak ako treba.

 

Video
RPM_setting.mp4 (10,17 mb)

(Video - v jednej ruke držím mobil a druhou rukou točím šróbovákom nastavenie trimru VR2 - ten vidieť  v zábere nie je.)

_____________________________________________________

 

Nasleduje upozornenie:


Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených schém alebo zobrazených úprav. Toto upozornenie  je tu preto, lebo aj "rozbabraním si" otáčok je možné dostať FD jednotku do nefunkčného stavu a bohužiaľ poznám dosť jedincov čo dokážu hravo rozbabrať aj to čo doteraz chodilo ...


____________________________________________________________

Síce sa priznám že som si pred časom odskúšal aj spôsob kedy nastavujem aj nulovú stopu a aj otáčky bez akýchkoľvek prístrojov (bral som to ako osobnú výzvu či to dokážem) - dá sa to, ale kto tomu nie celkom rozumie pre neho by to bola cesta do pekla a tak sa radšej popisu ako to takto urobiť vyhnem. Viem že to tak nastaviť tiež ide a ide to nastaviť tak isto dobre na 100% (ale verte trvá to dlhšie ako keď máte k dispozícii pomôcky, trebárs napríklad stroboskop urobený extra na takýto účel), ale popritom naozaj treba porozumieť súvislostiam a ja fakt nepotrebujem aby mi potom chodili maily ako som to zle popísal a nech to teda dám do poriadku keď som tak "fajnovo" poradil. Ja som spokojný že som dokázal celkom slušne rozhasenú disketovú jednotku Atari 1050 (už spomínaná rozhodená nultá stopa a aj otáčky) nastaviť do bezpečne chodivého stavu bez akýchkoľvek prístrojov (teda ak nerátam multimeter kde som si najprv skontroloval či mám správne napájacie napätia +5V a +12V).

Takže - dá sa to aj takto, ale nie je to cesta pre normálneho neskúseného usera, preto sú dobré takéto pomôcky ako stroboskop ktorý skutočne nastavenie správnych otáčiek FD jednotky maximálne zjednodušuje.

Jediná vec ma štve - prečo som si niečo takéto nepostavil už dávno ...

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

26. 4. 2018 7:07:28 #

trackback

04_2018 Blog, Notes.

04_2018 Blog, Notes.

Igi blog |

Comments are closed